Reisima
tasustatud partnerluses
Kui me Cairnsis lennukist maha saime, tundus see nagu Hawaiil. Mingil põhjusel olin alahinnanud seda, kui troopiline “troopiline Queensland” kujuneb. See oli aurav ja rannikut ümbritsevad mäed olid kaetud tiheda džungliga.
Cairnsil kui linnal on huvitav vibe - segu Cancuni ja Hawaii vahel, miinus rand. Ausalt öeldes olin natuke üllatunud ja pettunud, et suure osa Queenslandi ranniku lähedal vees käia ei olnud ohutu. Soolase vee krookide ja mürgiste meduuside vahel kaasneb nendes osades kiire ujumisega teatud aastaaegadel eluohtlik oht.
Lisaks sellele, et Cairns on Queenslandi elanike ja Aasia turistide puhkekoht, toimib see ka suurepärase hüppepunktina seikluste jaoks alates nädalapikkustest sukeldumisreisidest kuni tandemhüppe pärastlõunani. Paljud outfittersid, kes teenindavad kõiki Kiwi seljakotiränduritest kuni Korea mesinädalate teenindajateni, pakuvad reisijatele igasuguseid võimalusi - QLD-d võib tabavalt kirjeldada kui “seiklusparadiisi”.
Meie esimese paari päeva jooksul sõitsime koos Matadori filmitegija Scott Sporlederiga erinevatesse kohtadesse kaljude hüppamiseks ja jugade kontrollimiseks. Otsisime elusloodust ja käisime tandem-langevarjuhüppes. Ehkki see kõik oli lõbus ja hõlpsasti kättesaadav ka lühikeste päevateekondade kaudu, oli meil tegelikult tulnud vaadata Daintree - üks maailma vanimaid vihmametsi, kus džunglid ulatuvad mägedest kuni vihmametsade roheliste ja sinikateni Korallide meri.
Daintree vihmamets
Aina entusiastlikult maanteereisilt hüppasid Scott ja mina meie 4 × 4 rendimaasturisse ja suundusime põhja poole. Meie plaan oli viia rannikutee üles Daintree rahvusparki, kus meil oleks väidetavalt vaja 4WD, et jätkata mustuseteedel veel 200km kuni Cooktowni poole. Meil polnud tegelikult aimugi, mida oodata.
Reisi esimesel poolel jätkus sarnasus Hawaiiga: massilised enamasti suhkrurooistandused, ilus vesi ranniku ääres ja džunglites kaetud suured vulkaanilise ilmega mäed. Teisemat lõiku mööda oli raske ette kujutada, kuidas Daintree vihmamets saaks rohkem vihmametsa kui y, mida me juba nägime.
Aga sai hakkama. Umbes 200km pärast jõudsime autopraamile ja ületasime väikese, krokodillidega nakatunud jõe. Kord teisele poole sillutatud teed kadusid ja tundus, nagu oleks Jurassic Park koos suurte kollaste ettevaatusmärkidega, millel oleks eelajaloolise ilmega loom.
Need olid kassaarsete ristumiste sildid. Kassaaed on jaanalinnu suurune lendtu lind. See on ohustatud, kaitseülesande kohal on tema pea ülaosale sarnane luu ja on teada, et see ründab ja tapab koeri ja isegi inimesi, kui neid ähvardatakse.
Järgmised 200km oli põnevam sõit, mida ma eales teinud olen, meie linnamaasturis kokkades ja täisjõeliste jõeületuste vahel metsloomi otsides. Daintree kaudu selle saamiseks on teil kindlasti vaja 4WD-d.
Parim viis metsa sisenemiseks ja selles piirkonnas asuvate taimede ja loomade tundmaõppimiseks on kõik neli rahvuspargi hooldatud jalutuskäiku, mis koosnevad tiheda vihmametsa kaudu looklevatest puidust laudteedest, tutvustades sadu taimeliike ja loomad.
Waliega Williega
Tõusime Daintree'st välja pimedas ja sõitsime läbi hulga aborigeenide kogukondi teel massilisele Bloomfieldi juga. Hiljem valisime aborigeenide autosõitja ja ajasime ta üle jõe, enne kui jätsime hüvasti ja liikusime pimedusse. See oli sürreaalne kogemus läbi sooja pimeda metsa sel soojal, niiskel ööl, kus kõik aknad olid all.
Lõpuks jõudsime Cooktowni ja saime natuke vajalikku puhata. Päris tähelepandamatu koht iseenesest, Cooktown oli meie lähtepunkt jalutuskäigule läbi Nugali rahva esivanemate maad koos aborigeenide kohaliku Willie Gordoniga, Guurrbi Reisidest. Willie viis meid läbi Cooktowni kohal asuvate mägede üles erinevatesse rokikunsti paikadesse ja õpetas meile Austraalia aborigeenide ajalugu ning tohutuid teadmisi, mida nad on kogunud loodusmaailma kohta, kus nad elavad.
Pärast Williega hüvasti jätmist viskasime pakid veoautosse ja viisime selle Cairnsisse tagasi, viies seekord sisemaatee, mis on terve tee sillutatud ja keerleb läbi mõnede muljetavaldavate kuiva kliima ökosüsteemide.
