Foto: Piotr Pawłowski
Chelsea Rudman pakub mõned vastused küsimusele “Miks just Varssavi?”
Olin STRUKTUUD halli värvi domineerimisega, kui kõndisin läbi lüüsivate tähtedega „Warszawa Centralna” tembeldatud värava.
Olin just juhtunud, et saabusin pilvisel päeval Varssavisse ja valge pestud taevas näis liialdavat linna madala lohuga betoonehitiste kohmetust, kükitades võsastunud umbrohu laigudesse. Autod, bussid, tänava kioskid ja isegi ahtripärased inimesed näisid kõik riietatud vaigistatud toonidesse, tuhmudes ühevärviliseks: halliks.
Ma ei olnud plaaninud oma reisile Varssavisse tulla - sattusin sinna viisat taotlema -, kuna juhendid ja sõbrad olid mind Poola pealinna eest hoiatama kutsunud, noh, tõesti koledaks.
Tõepoolest, Varssavi natside poolt laastatud ja siis venelaste poolt kommunistlikus betoonis uuesti üles ehitatud Varssavi ei paista silma. Kuid kui uurisin sõmeraid tänavaid ja sain teada Varssavi kohast Poola ajaloos, hakkasin tundma, et see väärib paremat mainet.
Selles pole Krakovi keskaegsete vallide ja Waweli lossi sära ja glamuuri, kuid Varssavi, rohkem kui enamus linnu, mida ma näinud olen, aitas mul mõista selle rahva vaimu ja tugevust.
Foto: nicksarebi
1. Varssavi tõusev muuseum
Pärast toa turvamist NSVLi suhkrukomitee endistesse kontoritesse ehitatud hostelis suundusin Varssavi tõusumuuseumi.
See osutus suurepäraseks alustamiskohaks, kuna see annab põhjaliku ülevaate ühele viimase aja keerukama ajaloo Poola kõige kujunemisjärgusemast sündmusest. Ma mäletasin ebamääraselt keskkooli õpikust sõnu “Varssavi ülestõus”, kuid ma ei teadnud enne muuseumi peaaegu midagi Varssavi kibedast mässust, mida juhtisid ühe tugevaima armee vastu.
Ligi kahe kuu jooksul veetsid enamuses tsiviilteenistuses olevad miilitsad tänavatel barrikaade ja smugeldasid kanalisatsioonitunnelite kaudu relvi, nähes vaeva, et oma linnaosa blokkide kaupa uuesti kätte saada. Natside ümbritsetud ilma lootuseta võita ilma liitlaste abita võitlesid varsaanlased meeleheitlikku lahingut, kuni toitu oli nii vähe, et praadisid parfüümis sõõrikuid ja surnuaiad olid nii täis, et nad matsid oma surnuid tänavatele.
Liitlasi ei tulnud kunagi ja kui Varssavlased lõpuks alistusid, marssisid natsid kogu elanikkonna linnast välja ja lammutasid selle süstemaatiliselt. Nagu minu audiogiid ütles: "Me räägime Euroopa ühe suurima linna, ühe suurema riigi pealinna, evakueerimisest ja hävitamisest."
Muuseum dokumenteerib võitluse miilitsa käepaelte ja relvastusega, lisaks maa-aluste raadiojaamade koopiad ja ülestõusu postiteenistuse reostatud kirjad.
Veetsin siin peaaegu kolm tundi, kuid isegi sellest ei piisanud, et lugeda kogu muuseumi 50+ eksponaati. Minu rahvusvahelise noorte reisikaardiga 5 PLN (1, 50 USA dollarit) (tavaline hind 10 zlotti) on see hämmastav väärtus, ehkki 10-zlnine audiogiid oli ilmselt natuke liiga suur.
Foto: Harshil. Shah
2. Tramm ja Stare Miasto
Haarasin kõriseva trammi põhja poole, lootsin, linna vanalinna või Stare Miasto poole.
Ma ei suutnud trammipeatuses loetletud Poola marsruuti dešifreerida ja autod peatusid nii tihti, et võib-olla oleks olnud kiirem kõndida, kuid elav ja plaksutav trammisõit oli heaks järelkajaks kainele muuseumile.
See oli vähem rahvarohke kui ükski metroosõit, mille linnas sõitsin ja mis oli täis kõiki inimesi, alates teismelistest iPodidega mängimisest kuni kapsaskotti vedavate vanaemadeni, mis tegi seda suurepäraseks inimeste vaatamiseks.
Muuseumi külastades sain veelgi sügavamalt tunda Varssavi “vanalinna”, mis kahjuks pole enam nii vana. Enne sõda asusid naabruskonnas olulised poliitilised ja kultuurikeskused, mis olid pärit 13. sajandist kuni 20. aastani, kuid nagu enamik Varssavit hävitasid selle natside pärast ebaõnnestunud ülestõusu.
Imekombel on suurem osa vanalinnast vaevaliselt ümberehitatud ja kuigi värvimistööd nägid värsked, tundusid paljud hooned nii arhitektuuriliselt täpsed, et oli raske uskuda, et ma originaale ei näinud.
Minu ringkäik algas naabruskonna põhjaosast, murenevast punastest tellistest Barbicanas, keskaegses vanade linnamüüridega vahitornis. Suundusin läbi kaare lõuna poole mööda teed, mida ääristasid müüjad, kes müüsid õllekepsutavaid rahvapäraseid nukke ja rõvedaid Poola lipu t-särke, ning kõndisin siis vanalinna turuplatsile imetlema heleroosat kuninglikku lossi, kus elas iga Poola monarh. 16. sajandist kuni Poola kolmanda partitsioonini 1795. aastal.
Sukeldusin varikatuse alla, et kerge vihmast välja pääseda, ja tegin mõned pildid kuplikujulisest katusest ja kellatornist, mida jälgisid mõned turistid, kes ühes välikohvikus kallist kohvi joonud.
Lõuna pool avanes kuninglikule marsruudile pikk väljakute ja tagumiste alleede tihe lint - pikk tänav, mis oli ääristatud nii iidsete kui ka tänapäevaste valitsuse peakorteritega.
Andsin endast parima, et dekodeerida, milline palee oli see, mille minu hostel mulle „Varssavi kataloogi” kasutades kinkis, kuid vihma sadas kõvasti ja paleesid oli tõesti palju. Tegin peatuse presidendilossi ees ja võtsin korraks ette näituse, kus mäletati president Lech Kaczyńskit, kes oli kuu enne minu visiiti traagiliselt hukkunud lennuõnnetuses.
Lõpuks liikusin edasi Varssavi ülikooli väravate juurde, et imetleda akadeemilisi hooneid ja pikki hoove ning, mis veelgi tähtsam, õhtusööki otsida.
Foto: moniko moniko
3. Pierogis ja mleczny baarid
Olin lubanud oma reisil võimalikult palju kohalikke toite süüa, nii et leidsin restorani pierogi.
Minu hostel oli soovitanud kohta, mis asub Stare Miastost lõunas, nimega Pierogarnia na Bednarska, mis on väikese pargi juurest nurga taga.
Vaatasin hetkeks tühjalt tahvlile kriipsutatud Poola nimekirju, enne kui küsisin grupilt Suurbritannia ärimehi soovitusi. Nad naersid ja näitasid leti peal virna ingliskeelseid menüüsid.
Tellisin osutades taimetoiduproovi võtjale, taldriku maitsvate pelmeenide valmistamiseks, mille täidiste hulka kuulusid kartul ja juust, vürtsitatud bulgur ja seened ning küüslaugu spinat. See oli maitsev ja hinnaga 18 PLN (5, 50 USD) mõistliku hinnaga õhtusöök.
Minu algne õhtusöögi plaan oli leida mleczny baar. See tähendab "piimabaari", kuid need kohviku stiilis restoranid pakuvad laia valikut traditsioonilisi Poola toite. Ma olin kuulnud nende hõredat kaunistust, lihtsat toitu ja pikki ridu tehes neist kommunistliku aja kõige autentsemaid kinnipidamisi, kuid kurikuulus prussakabaar, mida otsisin Varssavi ülikooli lähedalt, oli ilmselt suletud.
Mleczny-elamuse sain järgmisel päeval, ehkki Antoine'iga, Prantsuse ränduriga, teistsuguses naabruses ringi liikudes, kohtasin oma hostelis. Tavaliste riidekardinate, plasttoolide ja halvasti tõlgitud menüüga Ząbkowski baar vastas ootustele.
Proovisime Antoine ja moonutatud inglise keelt lahti mõtestada - mis kuradi asi oli “kana paks”? - kirjutasime siis meie tellimuse poola keeles vanapaberi sisse ja edastasime eakale kassapidajale.
Söök oli ilmselt parim, mida ma kunagi terase kanalihaga serveerinud olen. Ja hinnad olid ka kommunismi ajastul: kurgisalat, taldrik piegooriaid, kanatükk (“kana reie”, nagu selgus) ja sooda maksid mulle 13 zlotti (4 dollarit).
Foto: zakwitnij
4. Praga
Pidin viibima Varssavis järgmise hommikuni, et viisataotlus ära jätta, kuid pikenesin terve päeva, et edasi uurida. Antoine soovitas meil vaadata üle jõe asuva vanema naabruskonna Praga Północ.
Kommunistlike madalsoode keskel nägime mõnda Varssavi ainsat säilinud sõjaeelset ehitist. Püha Maarja-Magdaleena kiriku hiiglaslikud sibulakuplid - üks vähestest Poola õigeusu kirikutest - olid nähtavad juba enne, kui olime Wisła ületamise lõpetanud.
Kõndisime mööda üleujutatud jõekallast, kuni komistasime laialivalguvale väliturule, mille Antoine tema juhendit luues otsustas, et on Różyckiego basaar.
Aasia hawkerid helistasid meile tagant kuhjaga beebiriideid, rõvedaid kleite ja faux-designer teksaseid. Ostsin 25 PLN (7, 50 USD) eest pika valge seeliku, mida ma kuidagi armastasin, ehkki see oli liiga suur ja nägi välja nagu laudlina.
Pärast meie mleczny baari lõunasööki kõndisime mööda Koneseri viinapiiritusetehast, lootes ringkäiku või vähemalt mõnda tasuta proovi. Ilmselt saab ekskursioone korraldada, kuid me ei leidnud ilmset külalise sissepääsu, seetõttu lugesime vabriku ajaloost väljaspool silti, enne kui silda tagasi suunasime.
Omaks kole
Kui ma seljakotti hüljatud hoonetest möödusin ja rongijaama poole aknaid purustasin, mõtlesin taas, mis nõukogude auhinna kunagi ehitusmaterjalina süngeks tegi.
Foto: Grzegorz Łobiński
Isegi kui päike paistab eredalt, näeb rongijaama kõrval asuv kõrguv kultuuri- ja teaduspalee Adamside perekonna häärberina sünge ja sünge.
Kuid mulle ei meeldinud Varssavi, sest see oli ilus (või mitte). Mulle see meeldis, sest vaatamata kõigele, mis seal ikka oli, oli taas kord kolm korda jagatud, kuid uhkelt ülestõusnud Poola süda.
