Reisima
“Lõuna-Aafrika” pole lihtsalt õige nimisõna; Peotäis lausumata sõnu ripub selle kohal nagu niiske higi. Sõnad nagu “apartheid”, “vägivaldne kuritegu”, “korruptsioon”, “HIV”. Need vaikivad, kaudsed sõnad maitsvad vestlusi, mida ma kuulen (peamiselt valged) välismaalastel ja kohalikel.
Kaplinna rahvusvahelises lennujaamas kuulasin, kuidas üks naine passijärjekorras ütles: „Ooo, ei. Ilma giidita ei tahaks ma reisida. Ma mõtlen, et võiksin autot rentida, aga sa ei tea kunagi. Mis siis, kui sõidaksin kogemata halvasse naabruskonda? Pealegi ei tahaks ma üksikuna sõita. Ainult siis, kui mõni blogi oleks minuga.”
Siis mõistsin, et vaatamata sellele, et just saabusime vaieldamatult riigi kõige luksuslikumasse linna, olid need Lõuna-Aafrikasse takerdunud vaikivad sõnad selle naise äärel.
Just need sõnad viisid selle, et minu musta majakaaslase peatas ühel õhtul meie ülaosas asuvas naabruses erateenistuse turvatöötaja. Keegi oli teatanud „kahtlasest mustast inimesest, kel oli tuju, seljas lühikesed püksid ja varitsesin taskulambiga.” Mu kodukaaslane oli sörkjooksu riietuses ja kuulas jooksmise ajal nutitelefonist muusikat.
Apartheidi haavad on endiselt värsked. Vägivaldne kuritegevus, kõrgetasemeline korruptsioon ja HIV on reaalsus, kuid millegipärast on inimestel suurem pilt puudu. Nagu ütleb Chimamanda Ngozi Adichie: "Stereotüüpide probleem ei ole mitte selles, et need pole tõesed, vaid selles, et need on puudulikud."
Lõuna-Aafrikas elavatel inimestel on palju selle eest tänulik olla. Ma võiksin teile rääkida lõpututest taevalaotustest, tähelepanuväärsetest maastikest ja metsloomadest, kuid arvatavasti teate juba nendest asjadest ja tegelikult pole suur osa selle riigi ilu suurele osale lõuna-aafriklastest hõlpsasti kättesaadav.
Ma leian sageli, et just asjad, mille üle inimesed kaebavad, on need asjad, mille eest peaksime olema tänulikud.
1. Tuletatakse pidevalt meelde teie "teistsust"
Pole vahet, kas olete vähemuses Towga Sowetost kõneleja, Nelspruitist pärit afrikaanlane, Hout Bay lahe kaldal asuva Cape Coloredi kalur või 20-liikmeline rassiliselt mitmekesise “ülikooliklassi” liige, Lõuna-Aafrika elu astuge silmitsi inimestega, kes näevad välja teistmoodi kui teie, kes räägivad keeli, millega teid ei kasvatatud, ajendatud teistsugustest veendumustest ja elavad ära märkimisväärselt enam-vähem raha kui sina. See on osa sellest, mis teeb Lõuna-Aafrikast keeruka ja tuleohtliku elukoha, kuid usun, et see on ka kingitus.
Halvimal juhul lahutab meid meie teistsus, kuid parimal juhul võivad meie erinevused olla igapäevane uudishimu, empaatia, õppimise ja meeldetuletus, et miski meie enda suhtes pole neutraalne.
2. Koormuse vähendamine
Lõuna-Aafrikas on energiakriis. Halb juhtimine ja halb hooldus on viinud selleni, et Eskomi elektrijaamad ei suuda üha enam toetada riigi elektrinõudlust.
Elektrikatkestused algasid 2007. aastal ja 2015. aastal olid need igapäevased juhtumid. Mõnda riigi osa tabas halvemini kui teisi. Kaplinn jätkas järjekordset pilku. Linn tsooniti ja tehti kättesaadavaks koormuse vähendamise ajakavad. On ütlematagi selge, et ajakava oli regulaarselt vale.
Ma isegi ei mõelnud seda kontrollida, enne kui ma Woodstockis oma tätoveeringu vastuvõtule jõudsin, olles valmis oma teise kodukaaslase Tanya poolt tinti saama.
"Kas me saame ikkagi tätoveeringut teha?"
“Muidugi. Meil on UPS ja tõrvik."
Dusk oli juba tätoveerimissalongi imbunud, kui lauale pikali heitsin ja oma t-särgi üles tõstsin. Tanya pealampide all olid mu ribid ruumis kõige eredam asi. Ta tulistas nõela üles ja asus tööle ning ma jälgisin õhtut pimedas linnas laiali.
Mulle meeldis, et me tegime tätoveeringut pimedas. See tundus erilise pimedusena - pimedusena, mis tuletab meelde, et ärge võtke asju enesestmõistetavalt.
3. Järjest demokratiseerunud ruumid
Sõitsin jõulupühadeks Lõuna-Aafrikast Euroopasse. Minu tagasilend Kaplinna 3. jaanuaril algas korralikult. Lennuk tiirutas ümber raja, et joonduda rajaga. Vaatasin üle lennuki tiiva Mäe otsas, mida olen tulnud koduga seostama, ja jooksin oma silmaga mööda heledaid randu, valge vahu ribasid ja kuumade päevade sinist vett.
Peagi polnud ma oma kotid oma tuppa maha pannud, kui suundusin Clifftoni randa.
Kui Muizenbergi rand on tuntud selle poolest, et seal on soojemad veed ja meelitatakse madalama sissetulekuga rannas käijaid, mis tähendab paratamatult pruunimaid rannas käijaid, siis minu majaosa, olles City Bowlis, on lähedal idüllilistele Clifftoni randadele, millest mõned on kahe silma vahele jäänud. linna kalleimast kinnisvarast. Kalju kallavad villad ja häärberid näevad välja sellised, nagu nad kuulusid mõne 1970. aastate Kalifornias asuva unistuse hulka - kõik klaasist, UFO-kujundid ja türkiissinised basseinid. Clifftoni randadel on tavaliselt palju valgeid inimesi ja vesi külmub.
34 ° C kuumus oli ainus, mis muutis lained talutavaks. Ma sebisin ja ujusin ning jälgisin, kuidas poisid hüppasid kividest ookeani. Seal olid emad imikutega, kes mängisid vahus, ja teismelised kobisid vihmavarjude alla, mängides telefonides techno-d ja flirdides laisklevalt. Selles rannas oli mitmekesisust rohkem, kui ma oleksin pikka aega näinud.
Clifftoni randadest otse mööda teed on Camp's Bay, üks Kaplinna rannafassaadi ülimaid osi. Kui ma läbi sõitsin, olid restoranid täis vanu valgeid inimesi nende suvevalges, turiste kogu maailmast ja Kaplinna glamuurset. Veidi üle ranna poole veeretava muruplatsi ääres oli autokoorem mustas ja neeme värvi peresid, kes braapeerisid, mängisid autoraadiotes muusikat, pühkisid nutvate väikelaste tilkuvaid ninasid ujumiskohvritesse ja lollitasid kämpingutes ringi toolid nende bikinis. Mind tabas vaimustus sellest, kuidas Camps Bay lahe karge kord oli nende laialivalguva õnneliku kaose tõttu õõnestatud. Selles, kuidas kõik need inimesed avalikule ruumile avalduse esitasid, oli midagi julget, mis tavaliselt pigistab nad välja selle varjatud vaenulikkuse kaudu (eriti seoses mõne jultunud rassistliku märkusega, mis algatas 2016. aasta just sel teemal)..
Selle julguse eest tuleb olla tänulik.
