Rannad + saared
Island on juba praegu Maa üks ebatavalisemaid kohti. See on ainus riik, kus on sündmuste kohta kirjalik ülevaade, sest teadaolevalt on esimene inimene sinna jalga lasknud; sellel on 30 aktiivset vulkaanisüsteemi Kentucky suuruses ruumis; ja hoolimata 338 000 elanikust saatis ta oma jalgpallimeeskonna maailmameistrivõistlustele ja on andnud meile ikoonilisi muusikalisi artiste nagu Björk.
Ükski koht ei kehasta Islandi ainulaadsust paremini kui Westmani saared. Ja erinevalt mõnest vaatamisväärsusest, mis asub Islandi pealinnale Reykjavikile lähemal, pole Westmani saared veel turistide seas mobitatud. Siin on see, mis muudab nad eriliseks.
Neil on põnev viikingiajalugu
Westmani saari nimetatakse islandi keeles Vestmannaeyjariks ehk “läänemehe saareks”. 800ndatel purjetas kamp viikingid tänapäeva Briti saartele läände, et neid rüüstata ja röövida mõnda neidu ning seejärel jätkata Islandi poole. Need vastikud norsemenid varastasid nii palju naisi, et 65 protsenti Islandi naistest leidsid oma juured tagasi tänapäeva Iirimaale ja Šotimaale. Enamik Islandi mehi seevastu jätab oma pärandi Norrasse.
Kuid ilmselt haarasid ka feisty viikingid paar meest. Kuna Iirimaa asub Norrast läänes, nimetasid viikingid neid “läänemeheks”, millest sai nende orjatermin. 800ndate lõpus mõrvasid mõned orjad oma vangistaja ja pääsesid Islandi lõunaranniku saarele. Ent surnud mehe vend jälitas neid ja tappis nad - ja sel koledal põhjusel - sai saarestik tuntuks saare Westman ehk ori.
Nad on koduks ühele kõige hävitavamale vulkaanile
Island pole vulkaanidele võõras. Nii palju magma soojendab põhjavett, et tundub, et kõikjal näete, kui aur tõuseb maast üles. Ja me kõik mäletame seda kirjeldamatut vulkaani, mis mõjutas lennuliiklust 2010. aastal nädalateks.
Isegi kõige selle juures pole Westmani saarte moodi kohta, kus tunnetada, kuidas on sulanud kivimiga otse maapinnast elada. 1973. aasta jaanuari keset talveööd sai Heimaey peasaar Maa peal põrguks. Linna taga asuv heinamaa saatis taeva poole tõusvaid leeke: See oli vulkaan, mida nad purskades elavad. 48 tunni jooksul viibis üle 5300 elaniku koos kõigi viimaste lammaste ja hobustega kalapaatidel ja evakueeriti mandrile.
Vulkaan rebis saare ümber miili pikkuse lõhe, laava guugeldas sadu kodusid ja tuha ookeanid matsid saare, kattes paljud kodud täielikult. Purse kestis viis kuud. Kui see üle sai, oli Heimaey ruutmiili võrra suurem ja vulkaan - nimega Eldfell - oli 720-meetrine mägi.
Võite ikkagi tunda vulkaani kuumust
Foto: Noelle Alejandra Salmi
Vulkaani intensiivset kuumust oli tunda aastakümneid. Pärast seda, kui Westmani saarlased naasid Heimaeysse, et oma majad välja kaevata ja otsast peale hakata, lõid nad keskküttesüsteemi, mis kasutas laava kuumust oma kodude soojendamiseks aastaid. Neil Eldfelli-järgsetel aastatel küpsetasid nad ka „laavaleiba”, mattes taina maasse.
Täna jahub vulkaan veel ära. Kui ronite Eldfelli tippu, astuksite pisikestele laavakividele, mis on kreeka pähklitest väiksemad, jalad vajuvad igal sammul. Esimesed paarisada jalga astud üle mustade kivide ja siis ülemises kolmandikus on nad kõik punased - tähistades suuremat rauasisaldust ja ilmselt purse lõppu.
Westmani saared on koduks mõnele tuulisemale kohale Euroopas. Põsepunapäeval ei saa te tunda Eldfelli soojust jalataldadel - hoolimata sellest, mida juhendid lubavad -, sest rabe õhk jahutab mäe pinda.
Seisake aga Eldfelli tipus ja leidke väike lõhe, millesse saate oma käe kinni panna. See on nagu ahi; tunnete soojust isegi ühtegi pinda puudutamata. Pange oma käsi ettevaatlikult maapinnale. Te tunnete Keskmaa kuumust - vulkaan, mis purskas 45 aastat tagasi.
Üks Westmani saartest on teaduskatse
Foto: Noelle Alejandra Salmi
Eldfell polnud ühekordne. See saabus alles kuus aastat pärast seda, kui järjekordne Westmani saarestiku vulkaan vulkaanid purskas. Heimaeyst lõuna poole jääv Surtsey saar tekkis 1963. aastal, kui vulkaan plahvatas ja tekitas järgneva nelja aasta jooksul tule, laava ja tuhka.
Suurimas oli Surtsey ruutmiil; see on erosiooni tõttu nüüd väiksem, kuid see peab siiski olema üks suurimaid Petri roogasid maailmas. Teadlased on seal inimeste külaskäigud keelanud, et nad saaksid uurida, kui kiiresti elu ennast kehtestada saab. Vaid 50 aasta jooksul on Surtsey linnas üle 30 taimeliigi, pesitseb mitu linnuliiki, tema kaldad on kaetud merevetikate ja merisiilikutega ning hülged on hakanud seal sigima.
Surtseyt külastada ei saa, kuid selle kohta saate teada Eldheimeri muuseumist, mis on tõenäoliselt parim koht maailmas, kus mõista purskamist - ilma et peaksite tegelikult ühte elama. Muuseum on ehitatud maja ümber, mis 40 aasta pärast tuhamäestikust välja kaevati. Isiklike esemete, nagu peeglid ja nõud, nägemine kogu elu tagasi on jube tunne.
Muuseumis on ka fotosid, kaadreid ja helirulle, mis viivad teid läbi õudusunenäo, mis oli Eldfelli purse. Muuseumi taga asub tuha sisse maetud taaselustatud maja, Eldfelli tipukanalid ja sellest kaugemal on 500 aakrit musta maad, kus kunagi oli ookean. Kohalikud on aastakümneid üritanud seal midagi kasvatada, kuid midagi kasulikku ei näi haaravat.
Mune otsivaid luid saate murda
Arvestades karmi kliimat ja vulkaanilist pinnast, kasvab saarel niikuinii rohtu rohkem kui rohtu. Õnneks on seda rohtu rohkesti, mida saarte lindude kalamarjarohi viljastab ja väikese lambapopulatsiooniga kaevab. Oma kodusaare ringreise korraldav Westmani saarlane Ebbi ütleb, et kartul on ainus söödav taim, mis seal kasvab. Ta kasvas üles söödes neid kartuleid lambaliha, kala ja kuivatatud merevetikatega. Kui soovite kohta, kus keegi ei ütle teile, et peate oma köögivilju sööma, on Westmani saared see.
Westmani saareelanikud söösid ka hüppelistest kaljudest püütud linnumune, kus mitmed linnuliigid teevad pesa. Kuid kaljude tippudest riputatud trosside külge kinnihoidmine - ühest pisikesest kaltsukast teise varba kinnituse saamiseks - on ohtlik kraam.
Kohalikud õpivad seda tegema lastena, harjutades trosse, mis on maapinnast madalad. Heimaey sadama lähedal asuvad spranganrossid on seal olnud 70 aastat, ehkki tegelikud köied asendatakse igal aastal. Võite proovida - kalju ühest osast teise kiikumine tundub piisavalt lihtne.
Selgub, et see on hella raske. "Parem on siin noorena harjutada ja siin luu murda, kui vanemaks saades ja kaela murdes proovida tõelistel kaljudel, " ütleb reisijuht Ebbi. Ta paneb selle vaeva nägema, kuid vingub edasi-tagasi ühelt pisikeselt kaljult teisele ulatuvale kaljule, lõppedes lõpuks keset õhku põrkuva haugatusega.
Kuulsad treenerid saavad hambaid parandada
Loodetavasti ei pesta hambaid spranganööride peal kiikumiseks. Kui te peaksite seda tegema, ei lähe kõik siiski kaduma. Võib-olla kiirustatakse teid Heimaey ühe parima hambaarsti, dr Heimir Hallgrimssoni juurde. Hallgrimsson on ka Islandi jalgpallikoondise mänedžer, kes pääses ta 2018. aasta maailmameistrivõistlustele.
Kuna Islandil on nii vähe inimesi, peavad kõik pidama palju töökohti. Arvestades oma väikest, pisut enam kui 4100 elaniku arvuga, võtab Westmani saared selle koha sisse. Kõik on Heimaey kaudu ühendatud kellegi teisega ja nad saavad oma juured jälgida juba varasemate Westmani saabumisteni.
Võite näha sufleege - ja neid päästa
Islandil on rohkem puffineid kui kuskil mujal Maa peal ja armastusväärsete lindude suurim koloonia asub Westmani saartel. Näete neid saarte vaateväljadelt või, mis veelgi parem, saate väikelaevadega, mis lukustavad teid Heimaey ja teiste saarte tagaküljele. Ribsafari võib suvekuudel viia teid ühe- või kahetunnistele paadireisidele, kui puhvid pesitsevad ja toidavad oma noori.
Samuti võite lähedal asuva akvaariumi ja lindude varjupaiga lähedal näha puffinit, eriti kui teete ringkäiku. Septembris elasid neil kaks puhvet: täisealine emane ja noorukiealine isane lõug. Te ei tohiks neid puudutada, kuna teie õlid võivad mõjutada nende sulgi - kuid nad on märkimisväärselt sotsiaalsed olendid.
Septembri lõpus saate ehk aidata kohalikel lastel päästerõngaid, mida nimetatakse pufflingsiks. See on nende pesitsusaja lõpp ja nad rändavad pesadest eemale, et mere poole liikuda. Noored pihlakad saavad ujuda, kuid veel mitte lennata.
Kuna Heimaey'l on autosid ja kasse, pole see hea koht, kus ringi parkida. Lapsed otsivad punnid välja, viivad nad üleöö päästekeskusesse, kus nad kaalutakse ja asetatakse hubastesse kastidesse, ning lasevad nad järgmisel päeval merre - kus nad rõõmsalt ujuvad.
Saate süüa mõnda värskeimat kala maailmas
Foto: Slippurinn / Facebook
Ehkki Westmani saartel ei kasvata köögivilju, on Islandi mandriosa lühikese 30-minutilise praamisõidu kaugusel ja suur sadam dokib sadamas mitu korda päevas. Veelgi enam, Westmani saarlased püüavad kuni 20 protsenti Islandi kaladest. Nad on end hästi teinud riigis, kus kalapüük oli kuni viimase ajani kõige olulisem tööstusharu. Näete seda Heimaey mugavates majades ja käputäis toredaid poode ja restorane.
Sellised restoranid nagu Slippurinn pakuvad kohalikku Islandi toitu, mis on kalale raske. Gottis, mis tähendab Islandil “head”, võite istuda värvilisel puittoolil ja tellida menüüd, mida leiate igas linnakeskkonnas, proovides trühvliburgereid või kitsejuustu salateid. Tellige kindlasti küljest mõni rukkileib.
Nad on koduks Islandi suurimale muusikafestivalile
Heimaey sadama taga moodustavad kaljud loodusliku amfiteatri tagaseina, mis korraldab Islandi suurimat muusikafestivali. Muusika on Westmani saarte elus sama kootud kui mujal riigis, kus peaaegu kõik mängivad pilli või laulavad mingil hetkel kooris.
Eelmise aasta augustis osales muusikafestival Þjóðaacute; tíða> peaaegu 20 000 osalejat, kes kuulasid muusikat uimastavas õues ja laagris päevade kaupa saarel. Festivali viimasel õhtul pandi kaljupealsetelt üles plahvatus, et mälestada festivali iga aastat. Taevasse tulistati sada nelikümmend neli raketti.
