Kaks Nädalat Uus-Meremaa Lõunasaarel - Matador Network

2024 Autor: Sierra Adderiy | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-22 13:32

Reisi planeerimine

Pärast seda, kui abikaasa Eric ja abiellusime 2014. aasta septembris, tahtsin pidada mesinädalaid, kuid ei olnud selle kavandamisest vaimustuses. Otsustasime oma pulmajärgse seikluse edasi lükata, kuid vähemalt hakata mõtlema, kuhu minna. Algselt tahtsin minna Bora Borasse, kujutades ette, et võime jääda hütisse, mis asub kristallsinise vee kohal vaiadel. Hästi reisinud sõbrad rääkisid meile, et meil on Bora Boros igav ja et peaksime mõtlema kuskil, kus võiksime olla aktiivsemad, näiteks Uus-Meremaal. Kui Eric - kes armastab nii palju reisida, et propageerida puhkuse mesinädalate ideed - jõudis selle mõttega pardale, siis ka minul. Kuid siis läks kolm kuud, mille jooksul skannisin ainult passiivselt lennupiletihindu ja ostsin Lonely Planet giid. Olime asunud sihtkohta, kuid polnud selge, kas me sinna kunagi jõuame.

Igav on Bora Bora?

Uuel aastapäeval 2015, vaadates kogu meie ees olevat aastat, tõmbasime valentinipäeval päästiku päästelennul San Franciscost Aucklandi, lahkudes piisavalt soodsalt ja naastes kaks nädalat hiljem. Ma lugesin, et veebruar oli ideaalne aeg minna, sest lõunapoolkeral oli hilissuvi ja ka pärast seda, kui enamik kiivlasi oli kodumaalt puhkusereisilt tagasi tulnud.

Ajakava sobis hästi ka meie ajakavaga, kuna Eric ja mina treenisime nädalavahetusel pärast naasmist 50K rajajooksu. Põhjendasime, et suurema osa treeningutest võiksime saada enne reisi. See võib tunduda tobe, kuid see ei olnud meie jaoks ebatavaline kaalutlus (seega soovitus minna kuskile aktiivsemaks). Pärast seda, kui alustasime kohtingutega neli aastat tagasi, on paljud meie reisid koos olnud võistluste või treeningutega.

Kuid see reis pidi olema teistsugune. Kuna kuigi ma teadsin, et saame palju trenni, oli tegelik eesmärk veeta koos aega ja uurida uut kohta. Järgmine väljakutse oli nuputada, kus meie 14 päeva veeta. Õnneks oli meil ligipääs rohketele arvamustele - kui te pole veel märganud, on Uus-Meremaast saanud see "reisikoht" - nii et ma otsisin mõtteid mujalt? Facebook.

Kui olen sõprade ja sõprade sõprade soovitused Google Docsi kokku kogunud, hakkasin Lonely Planeti juhendit endaga kaasas võtma kõikjal, kus käisin, uurides meie sihtkohta. Kiiresti selgus, et kahest nädalast piisab vaid ühe saare nägemiseks ning lõunapoolt peeti meie nõustajate meeskonnas selgeks võitjaks. Nagu üks sõber mulle ütles: "Põhjasaar on ilus, kuid meenutab teile palju Californiat ja te juba elate seal."

Järgmisena koostasin teiste soovituste ja enda huvide (vein, matkamine, loodusvaated) põhjal nimekirja kohtadest, kuhu kõige rohkem tahtsin minna ja asjadest, mida teha tahtsin. Selles etapis oli üsna ilmne, et mu kodune abikaasa loobub kõigist plaanimiskohustustest, nii et võin vabalt kujundada reisi, mida soovisin ette võtta, kuid teadsin, et ka tema naudib seda.

Minu nimekirja tipus oli ühemõtteliselt üks Suur Jalutuskäik, ideaalis Milfordi või Routeburni rada. Kõigist, mida olin kuulnud ja lugenud, olid need Uus-Meremaale reisimiseks piisavad põhjused. Uurisin väljamõeldava variandi kohta, kus nad toidavad teid ja panevad teid luksuslikku majutusse, kuid need ekskursioonid olid kõik broneeritud ja kestsid ka mitu päeva, mis oleks ülejäänud aja sisse võtnud. Ja peale selle, me olime rohkem DIY, kui selle asjaga niikuinii juttu oli. Uurisin siis DOC (Conservation Department) majadest ja jäin ainsaks ööks, mis meie reisi ajal saadaval, Mackenzie järve onnist Routeburni rajal.

Selle komplektiga hakkasin ülejäänud marsruuti kokku panema, alustades Uus-Meremaa veiniriigi südames Marlborough'st ja lõpetades Otagoga, benjihüppe sünnikohaga. Reis ei olnud just lõõgastav - veetsime öö üheksas erinevas kohas ja ööbisime ainult kaks järjestikust ööd ühes kohas - aga kui ma oleksin tahtnud lõõgastuda, oleksin läinud Bora Borosse.

Siin on meie Lõunasaare teekond koos soovitustega, kus ööbida ja süüa ning mida näha ja teha. See on kirjutatud nii, et saate kogu asja korraga lugeda või lihtsalt külastada kohti, mida plaanite külastada. Võite ka lihtsalt pilte vaadata ja kui see ei veena teid, et paneks Lõunasaar oma viietärnide nimekirja, siis ma ei tea, mis saab. Lisaks vaadake kõiki minu TripAdvisor arvustusi, et saada meie fotode ja ekskursioonide kohta täiendavaid fotosid. Lõpuks soovitan tungivalt minna veebruaris. Ehkki on kõrghooaeg, oli ilm peaaegu täiuslik ja suurepärane põgenemine, kui elada põhjapoolkeral. Kui te siiski selle aja jooksul lähete, soovitan võimalikult palju ette broneerida.

Teekond: Uus-Meremaa lõunasaar

Meie marsruut põhjast lõunasse.

Blenheim ja Pelorus Sound: 1. ja 2. päev
Abel Tasmani park: 3. ja 4. päev
Läänerannik: 5. päev
Rebane liustik: 6. päev
Wanaka: 7. päev
Dunedin ja Otago poolsaar: 8. ja 9. päev
Routeburni rada (ja Queenstown): 10., 11. ja 12. päev
Milford Sound: 13. päev
Queenstown: 14. päev

Vaikne Te Mahia laht Kenepuru helis.

1. Blenheim ja Pelorus Sound: 1. ja 2. päev

Ma ei tea veini kohta palju, kuid esimene sort, mille jaoks maitset välja töötasin, oli Uus-Meremaa Marlborough 'piirkonnast pärit Sauvignon Blanc. Nii et hoolimata asjaolust, et minu kodu asub veinivalmistamise keskpunkti lähedal (Napa ja Sonoma), otsustasin, et Marlborough oru veinitehased väärivad külastamist.

Pärast seda, kui Eric ja mina maandusime Aucklandis, hüppasime tunniajase lennu Blenheimi lõunasse (teelt avanes suurepärane vaade Taranaki mäe vulkaanile). Pärast keskpäeva paiku pisikesse piirkondlikku lennujaama maandudes tõstsime oma rendiauto - Mazda Demio I, hüüdnimega “Väike punane kana” - ja meenus siis, et sõidame vasakul teepoolel.

Otsustasime külastada mõnda “keldriust”, Kiwi terminit ruumi maitsmiseks, võttes arvesse Lonely Planeti soovitusi koos minu instinktidega. Sõit võttis pisut harjumist ja minu juhised Ericu juurde koosnesid enamasti karjumisest: "Pöörake kohe siia!" See viis meid kolme väga laheda, väga erineva veinitehase juurde - Forrest, Pilvine laht ja St. Clair - kuhu viisime kuus pudelid, et meid ülejäänud reisi jooksul ülal pidada. Proovisime Cloudy Bay menüüd ja maitsesime ka Devonshire'i teed Patakas St. Clairi keldri lähedal.

Blenheim ja ülejäänud Marlborough'i org olid uhkelt bukoolilised, kuid olime seotud põhjaga, et veeta oma esimesed kaks ööd 1 tunni ja 20-minutise autosõidu kaugusel Kenepuru heli ääres asuvas Te Mahia lahe kuurordis. See oli suurepärane viis reisi alustamiseks varahommikul pärast mõnusat suvepäeva mööda pimestavat kuninganna Charlotte Drive'i sõita. Mul on ainult kahju, et me ei tõmmanud vaadete nautimiseks üle, vaid harjusime ikkagi vasakpoolsel tee serval sõitma ja tundus, et parem pole asju liiga keeruliseks teha.

Kui me peateelt maha keerasime, tabas mind, kui isoleeritud ja kauge see tundus. Pärast Pictoni miili aleviku möödumist oli nii vähe linnu või ettevõtteid. Meid viidi maastiku suurejoonelisuse ja lehestiku, männisegu ja hiiglaslike sõnajalgade seguga. Me pole kunagi varem midagi sellist näinud. Märkasime Te Mahia silti ja keerasime teed rahuliku peidiku poole.

Järgmise päeva veetsime joostes ja matkal kuninganna Charlotte'i raja järsust ja maalilisest lõigust putukate kõrvulukustavaks kooriks. Plaanisime veel õhtusöögiks veetakso taksoga mõnda teise puhkekeskusesse jõuda, kuid kuna mind kannatas veidi kuumarabandus ja dehüdratsioon, veetsime ülejäänud õhtu - see püsis kuni kella 9-ni kerge -, lihtsalt lõõgastudes ja vahtides lahe. Õhtusöögiks korjasime Te Mahia kauplusest külmutatud sööki, mida kokk valmistab ja iga paari päeva tagant kuurorti toimetab.

Süstamatk Abel Tasmani merel asuvasse Mosquito Baysse.

2. Abel Tasmani park: 3. ja 4. päev

Pärast poolteist päeva kestnud helireisil olime valmis oma järgmiseks seikluseks ja osutasime oma väiksele punasele kanale 3-tunnise autosõidu kaugusel läände. Meie esimene peatus oli Peloruse sild, kus heitsime pilgu smaragdkõrvale ja saime teada Uus-Meremaa ainsate põliselanike imetajate olukorrast - kahest nahkhiirtest, kelle ellujäämist ohustavad sissetoodud liigid. Järgmisena läbisime söögilinna Nelsoni linn, enne kui peatusime lõunasöögiks Mapuas ühes armsas kohvikus, mille nimi oli Õunakuur, vaatega Waimea jõele. Sealt suundusime Riwakasse (tõmmates üle mõne õlle kohalikust õlletehasest Hop Federation), kus meid seati kaheks ööks Resurgence Lodge'i.

Pärast pisikestesse taludesse täidetud orgu sõitmist keerasime järsu sõidu üles ja leidsime mäe küljele kalduva lodža, mis vaatas välja üle lopsaka oru. Meie tuba - nad kutsuvad seda põõsasmajaks - tundusid end luksusliku puumajana. Kohtusime peamaja verandal šampanja ja eelroogade seguga Ameerika ja Briti turistidest, seejärel nautisime maitsvat kodust õhtusööki, mida pakuti pere stiilis (maisi fritüürid, suvikõrvitsasupp, snaiprid kuskussiga).

Oleksime võinud terve järgmise päeva veeta lihtsalt ülestõusmise ajal linde lõdvestades ja linde kuulates, kuid olime juba varakult Marahau ukse taga, et püüda oma süstamatka The Sea Kayak Companyga Abeli Tasmani pargis, mis on üks meeldejäävamaid päevi. reisist. Pärast seda, kui meie veetakso viis meid põhja merereservi, aerutasime oma kajakiga Tonga saarele, kus nägime beebide karusnaha hülgeid, kes õppisid loodebasseinides, pisikestes sinistes pingviinides ja kormoranides. Minu lemmik osa päevast oli libisemine läbi Mosquito Bay laguunide (mis on ülaltoodud pildil ja neid ei vaeva sääsed, nagu nimigi ütleb). Imestasime, kui kristallselge oli türkiissinine sinine vesi - midagi, mida me Lõuna-saarel oma aja jooksul märkasime.

Lõunatasime koos oma grupiga Barki lahe ääres asuval liivabaaril (seal oli kaheksa inimest, kaasa arvatud meie ja giid), jagasime siis kahe tunni pikkuseks matkaks mööda kerget rada Torrenti lahe äärde, kus tõusulaine oli jätnud liiva et saaksime liikuda. Saabunud tund aega varem meie veetakso vastuvõtukohta, otsustasime teha kiire ümbersõidu, joosta rada Cleopatra basseini poole, kus soovin, et meil oleks rohkem aega jões ja kukkumistel roiskuda.

Räägime ikka burgeritest, mida me sel õhtul Marahaus sõime, Fat Tui Burgeris, mis on paika kinnitatud ankur. Jätsime rahulolevad, sõõrikud ja praetud ananassirõngad käes ja nautisime klaasikese Rieslingut kuuma vannis lodža juures.

Enne järgmisel hommikul väljumist külastasime Riwaka jõe allikat, mis annab lodžale oma nime. Jälgides, kuidas kristallselge vesi maa-alustest koobastest väljub, on lihtne aru saada, miks ülestõusmine on maooride püha koht.

Läänerannikul asuva Punakaiki pannkoogikivide kontrollimine.

3. Läänerannik: 5. päev

Riwakast lahkudes läbisime lääneranniku poole liikudes humalaväljad ja viljapuuaiad. See oli meie pikim sõidupäev - 6 tundi, 30 minutit -, mis olid jaotatud peatusteks Westport & Cape Foulwindis, Punakaiki pannkookide kaljudes ning seejärel õhtusöök Hokitikas Fat Pipi Pizza juures, mis jõudis kohale, ehkki me polnud seikluslikud piisavalt, et proovida whitebait pirukat. Pärast söömist julgesime välja randa, et teada saada, et linn on oma iga-aastase triivpuu skulptuurikonkursi keskel. Autosõidul olev rannajoon tuletas meile meelde palju Põhja-Californiat (kust me pärit oleme), nii et kuigi see oli ilus, oli meil hea meel, et me ei plaaninud siia palju aega veeta.

Päev oli enamasti sündmustevaba kuni hilisõhtuni, kui kuskil väljaspool pisikest Hari Hari linna, mis oli ikkagi 52 miili kaugusel meie sihtkohast, märkas Eric, et meie tühi bensiinipaagi tuli põleb. Pärast seda, kui üks hea teeäärses hostelis olnud samariit andis meile vähe kütust, asusime Whataroa külla ja helistasime bensiinijaama omanikule, kes heldelt voodist välja tuli, et meie tank ära täita. Jõudsime sel õhtul Fox Glacierini, kuid mitte ilma paanitsemata nägemusteta teeservas autos magamisest.

Fox Glacieri uurides on tunne nagu pisike täpp.

4. Rebane liustik: 6. päev

Olin kaalunud saare põhjaosast lõunasse pika sõidu vahelejätmist ja selle asemel lihtsalt lennule hüppamist, kuid see oleks tähendanud ühe Uus-Meremaa liustiku külastuse kaotamist. Ja kuna tänu kliimamuutustele on võimalus, et neid pole igavesti, otsustasin, et võimalust ei jäeta kasutamata.

Sel hommikul ärgates - kopterite helide järele - ja linna päevavalguses nähes sain aru, et see tundus pigem troopikas kui Alpi külas, mida olin oodanud. Eric ja mina pakkisime meie asjad kokku ja hüppasime need autosse, enne kui kõndisime üle tee kella 10ks hommikul kuni liustikuni. Ööbisime Fox Glacier Lodge'is ainult ühe öö, sest see oli kõik, mida nad meile mahutasid. Lossil oli kodune, suvila, mis meenutas mulle sõbra Tahoe kajutit. Hind oli õige ja asukoht pisikese linna keskel ei saanud olla parem.

Fox Glacier Guides tegi sellel hommikul hüppe ja pärast sisseregistreerimist oli meid kursis mitmesuguste tagasimaksetega, mida me saadame, kui ilmaolude tõttu peaksime enne liitu jääma liustikust tagasi, enne kui meie ringkäik pidi lõppema. Ületasime sõrmed ja olime õnnelikud, et valisime hommikuse ringreisi, kuna udu ja vihm olid ilmselt tõenäolisem pärastlõunal.

Pärast kiire kaubiku väljapääsu maandumisplatsile ronisime koos oma rühma teiste liikmetega (meid oli kümme) kopteri pardale ja vilistasime vähem kui viie minutiga liustiku juurde. Me sidusime oma krampidega ja jälgisime giidi Katit üle jää, õppides tundma liustiku laienemise ja taandumise ajalugu, jälgides erinevaid jooni ja tehes palju fotosid. Hiiglaslikul jääväljal seistes tundsin end väiksemana kui kunagi varem. Raske oli aru saada, et see liikus sel hetkel minu jalgade all aeglaselt.

Kuivale maale (või lihtsalt maale) tagasi jõudsime sisse Sunseti motelli, Foxi liustiku ääres. See on keskmisest parem motell, kust avanevad imelised vaated liustikule, kuid natuke kallim kui Fox Glacier Lodge. Ma ütleksin, et kumbki on hea valik, sõltuvalt sellest, kas eelistate mugavust või vaadet. Motell asub ka teel Mathesoni järve äärde, tiiki, mis on seatud looduskaunisse loodusparki mõne miili kaugusel linnast, ja on ideaalne sihtkoht lühikeseks ajaks. Eric ja mina tegime edasi-tagasi reisi ja veidi pärast meie tagasitulekut hakkas vihma sadama. Duššime ja suundusime linna armsas söögikohas The Last Kitcheni (kumara laastud, lõhe risoto), kus sattusime oma liustiku teejuhi Kati juurde, kes oli sel päeval restorani soovitanud.

Wanaka järv, linna kaldalt vaadatuna, mööda vasakpoolset rada Glendhu lahte.

5. Wanaka: 7. päev

Fox Glacieri juurest suundusime lõunasse, jätkates piki rannikut Haastini, kus peatusime Knights Pointi vaatepildi saamiseks. Edasi liikusime mööda maanteed itta ja sisemaale, mööda Mount Aspiring National Park serva ja siis jälle lõunasse mööda Wanaka järve kallast. Ma võisin tunda, kuidas maastikku võtan enesestmõistetavalt - vaated olid igal sammul vapustavad.

Kui pärast 3-tunnist teekonda Wanakasse jõudsime, meenus mulle, miks ööbimiskohta oli olnud nii raske leida: linnas oli käimas Ironmani distantsi triatlon. Sellegipoolest olime lõpetanud eraomandis oleva korteri turvamise, mis oli uus, kenasti sisustatud ja armsas elamurajoonis vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel Wanaka järvest.

See oli päev meie reisist, mille Eric ja mina olime ette võtnud, et teha lõplik pikaajaline jooks enne meie eelseisvat 50K-d. Vaatamata pärastlõunasele kuumusele (80-ndate aastate kõrged temperatuurid) täitsime niisiis oma veepudelid ja asusime rada mööda vee serva Glendhu lahe poole, võistlusest vastassuunas. Läksime välja 7, 5 miili, napsasime foto ja keerasime tagasi.

Sel õhtul suundusime Francesca's (polenta friikartulid, pasta herneste, arugula ja basiilikuga) oma reisi ühte parimat söögikohta elavasse kesklinna ja liitusime pärast võistluse lõppu peoga, et rõõmustada viimaseid triatleete kogu maailmas. sealhulgas paar, kes olid sel päeval varem abiellunud. Tundsime end Wanakas kodus väga kodus ja olime kurvad, teades, et lahkume järgmisel hommikul.

Vaade meie toast Kaimata Retreat'is.

6. Dunedin ja Otago poolsaar: 8. ja 9. päev

Ehkki igast kohast, kuhu läksime, oli raske lahkuda, oli ka oodata meie järgmist sihtkohta. Ja me suundusime sellesse reisi ossa, millest ma unistasin.

Sõitsime väikese punase kana mööda maalilist Crown Range maanteed lõuna poole Kesk-Otagosse, kus peatus fotode jaoks Cadronas, enne ida poole lõikumist, fotopeatusega kullapalaviku linnas Ophiris. Maastik oli vähem dramaatiline kui see, mida me paar päeva varem nägime, ja meenutas mulle rohkem California Sierra jalamile jäävaid mägesid ja lahtisi ruume.

Pärast 4-tunnist sõitu jõudsime põhjast Dunedini linna. Lisaks meie lühikesele autosõidule Nelsoni kaudu oli see esimene tõeline linn, kellega kohtusime, ja mu kultuuri armastav abikaasa oli põnevusega vaadata kunstimuuseume ja Uus-Meremaa spordi kuulsuste halli, mis asub uhke Renaissance Revivali stiilis raudteel jaamas.

Järgmise söögikoha otsimisel võtsime arvesse Lonely Planeti soovitust einestada Platoni lähedal, lõuna lähedal kai ääres. Lukkusime varajase õhtusöögi broneeringusse ega pidanud pettuma - toit oli leidlik ja maitsekas (rohelised huultega rannakarbid chorizoga, elevandikalad karris), samas kui sisustus oli funky ja eklektiline. Omanik veenis meid võtma viilu juustukooki kaasa ja see oli täiesti kerge ja sidrunine.

Kui päike libises tugevast udust alla, lahkusime linnast, lähenedes Otago poolsaarele. Enne kruusast sisemaale pööramist kulges tee reetlikult mööda vee äärt. Kuna elumärke - ja tegelikke liiklusmärke - kasvas hõredalt, olime tänulikud, et pääsesime ikkagi telefoni teel olevast kaardist, et meile teed näidata. Tõmbusime Kaimata Retreat'i sissesõiduteele ja võtsime omanikult Kyle'ilt ja teistelt retreat'ilt vastu rõõmsa vastuvõtu, enne kui asusime oma hubasesse boho-šikka ruumi.

Järgmisel hommikul ärkasin põnevil ja nägin päikese käes säravat avarat vaadet suudmealale. Pärast südamlikku hommikusööki pakkus Kyle meid oma laevaga praamile lähedalasuvasse Võidu randa, mis oli meil kõigil endal, välja arvatud teine paar, kes peatus. Enne tagasisõidul Kyle'iga kohtumist võtsime kasutusele loodus ja looduse. Sel pärastlõunal võtsin aerulaua suudmealale välja, andes endast parima loodete järgimiseks. Siis aitasime retriidi peakokal Claire'il õhtusöögiks kammkarpe kaevata, mis oli meie reisi lemmik (teadsime, et see on kohalik ja värske). Kui pidime järgmisel päeval end ära kiskuma, siis juba mõtlesin, millal ja kuidas saaksime nädala või kahe pärast sellesse varjupaika naasta.

Ees olev rada: Routeburni juga tipust vaatab Routeburni orgu Harrise sadula poole.

7. Routeburni rada (ja Queenstown): 10., 11. ja 12. päev

Kaimata retreatist lahkumine polnud kerge, kuid Queenstownis oli meil kuupäev, mida me ei saanud mööda lasta ja 4-tunnise autosõidu kaugusel. Enne DOC külastuskeskuse sulgemist kell 17 pidime korjama piletid Mackenzie Huti järve ääres viibimise kohta, kuna järgmisel hommikul kell 8 jõudsime bussiga Routeburni raja raja juurde. Suundusime lõunapoolse marsruudi kaudu tagasi läände, peatusega Roxburghis mõne Jimmy piruka järele. Queenstowni jõudes laskis Eric mind koos kottidega kesklinna servas asuvasse posh Queenstown Park hotelli. Lohistasin selle linna, et korjata onnipileteid, samal ajal kui ta lennujaamas väikese punase kanaga hüvasti jättis ja ta bussi linna tagasi viis.

Otsustasime kahepäevaseks matkaks oma pagasit seljakotivarustusega mitte laadida, nii et otsustasime seljakotid, magamiskotid, vihmavarustuse ja keedupotti “rentida” - kõik see oli väidetavalt Queenstowni kesklinnas kergesti kättesaadav. Me komplekteerisime oma komplekti väikeste planeetide tarbeesemete sortimendist, kus meid abistav mees oli pisut rahulolematu sellest, kui paindlikud me eesseisvale teekonnale tundusime. Ilmselt näitas enamik inimesi oma asjadega.

Järgmisena olime väljas toidupoes, et varuda vett, suupisteid ja veetustatud sööki onni õhtusöögiks. Me kavatsesime raja ääres olla ainult 36 tundi, kuid meil oleks isu. Haarasime õhtusöögi korralikus Tai kohas, nimega @ Thai, kogu linna peal ja veetsime ülejäänud õhtu oma pakke korraldades, enne kui tabasime südaööl Fergburgerit viimase söögikorra eel enne reisi.

Jättes hommikul oma pagasi hotelli, suundusime oma Trackneti bussi pealevõtmiskohta Routeburni varjupaika, kust rada algas. Varahommikune sõit mööda Wakapitu järve oli vapustav ja olin tänulik, et peatusime korraks järve põhjapoolses otsas asuvas Glenorchy külas, sest just seal filmiti üks minu lemmik miniseeriaid, Lake of the Lake. Jõudes raja pärast veidi pärast kella 10 hommikul, asusime oma varustusega ja olimegi väljas.

Sel päeval matkasime varjupaigast 12, 4 miili pikkuse marsruudi Routeburn Flats Hutini Routeburn Falls Hutini, jõudes lõpuks Mackenzie Hut'i järveni veidi enne kella 19. Peatudes tee ääres suupistetena Harrise sadula varjupaigas, varrasime oma kotid kiireks külgretkeks Conical Hillist, mis oli järsk tõus pilvede kohal, ja jätkasime oma matka, vaatega Hollyfordi orule. Rada oli kogu aeg hästi hooldatud, kuid selles lõigus võis üks vale samm teid mäest alla kiskuma saada.

Pärast tol õhtul onni jõudmist oli meil piisavalt aega, enne kui tuled kustusid, et oma magamiskotid üles seada, õhtusööki teha ja rangersi juttu kuulata oma projektist viia põlised laululinnud piirkonda tagasi, püüdes sinna mitte kohalikud stoatsid, kes neid sõid. Kella 21.30ks olime roninud oma magamistuppa koos 30 kaasmaalasega, kellest ühel oli võimas norskamine, mis hoidis meid suurema osa ööst üleval.

Järgmisel hommikul olime viimaste seas, kes suundusid raja äärde tagasi, teades, et meil on piisavalt aega matkata ülejäänud 7, 4 miili Howdeni onnini ja Divide varjupaika, kus meile oli ette nähtud püüda kella 14.45 Tracknet. buss 1-tunniseks reisiks Milford Soundi. Taas valisime külgreise, esiteks Mackenzie Huti järve ääres asuvale lõhestatud kaljule, mis on tohutult julgem ja millel on piisavalt ruumi läbi paistmiseks, ning hiljem Key Summitile, kust avanes vaade Mariani järvele, kõrgele Darrani mägedesse. Kokku matkasime enam kui 13 tunni jooksul 23, 5 miili pikkusega, üle 6650 jala kõrguse tõusuga.

Märkus siinkohal, et olen pakkunud vaid pilgu Routeburni matkata. Selle tõelise jäädvustamise katse eeldaks oma postituse kirjutamist. See oli unustamatu teekond, mis oli pakitud mitmesuguste silmapaistvaimate maastike seast, mida ma oma elus kunagi näinud olen, võrreldav vaid Lääne-USA rahvusparkidega - sammastest metsadest päikeseliste heinamaadeni, kristallsinisteni jõgedeni ja dramaatiliste jugadeni mägijärvedeni lopsakate orgude ja karmide tippude vahel, mis on valatud kõige rikkamates värvides, kui vähegi võimalik on, see on kogemus, mis jättis meid looduslike maagiliste jõudude ees aukartuse.

Samal ajal võtsime Milford Sound Lodge'i hiljem pärastlõunal kohale ka suure rõõmu sooja toidu ja kuuma duši järele. Olin broneerinud meid ühes jõukamas jõeäärses suvilatoas, teades, et me hindame pärast oma öö hüttas head puhkamist. Tegelikult valisin uinaku, noogutasin rahuliku Cleddau jõe ääres maast laeni akende poole vahtides. Hiljem samal õhtul jalutasime linna ja kaevasime kindlasse pubihindadesse (lasanje, bangerid ja puder) Milfordi ainsas restoranis, Blue Duck kohvikus, samal ajal kui Eric sai krõpsutunni mõnest Aussiast, kellega me varem Routeburnis kohtusime. see päev.

Sajad kosed voolavad pärast tugevat vihma Milford Soundi.

8. Milford Sound: 13. päev

See valas kogu öö ja tuli ikka kõvasti alla, kui meie äratus läks lahti kell 7. Meie akna taga asuv rahulik jõgi oli muutunud valgeveeseks kärestikuks. Ma polnud kindel, kas meie süstamatk Milford Soundis ikka sobib - ega olnud põnevil selle ilmaga nii vara tõusmast -, aga astusime niikuinii lodža fuajeesse, et kohtuda meie Rosco giidiga Milfordi süstad. Ta rääkis meile, et ilma ilmastikuolude tõttu Milfordisse sattuva vihma hulgaga lähevad nad ettevõttest ilma.

Sõitsime välja sinna, kus kalalaevad olid dokitud - ilmselt teeb Milford hoogsat ettevõtet Hiinasse vähke eksportivas ettevõttes - ja komplekteeriti täispuhutavasse varjualusesse, mis oli täis püügivahendeid. Termoteid, vihma- ja päästeveste ning süsta seelikuid andes läksime üle mõnede süsta põhitõdede ja hüppasime veetaksosse matkaks udusesse fiordisse (selgub, et Milford pole tegelikult heli, vaid Tasmani mere sissevool). Ülaltoodud kaljudest voolas sadu jugasid, mis tulenesid üleöö kestvast vihmast.

Kuna rannajoont polnud, hoiustati meid otse meie süstadesse. Järgmised neli tundi veetsime kruiisi mööda enamasti rahulikku vett, kontrollides hülgeid ja jugasid ning mõeldes massiivse Stirlingi juga pihustisse. Me isegi uurisime Fiordlandi pingviini, mis rippus väikese juga tipus. Meie kohad olid porised, kuid vihm ei olnud nii halb, kui te selle omaks võtsite ja tänu aerudele kinnitatud neopreenkindadele polnud meil üldse külma. Lisaks töötasime voolu vastu, mis aitas meil soojas püsida.

Suundusime linna, kus oli piisavalt aega, et pöörduda tagasi lodge'i poole, haarata oma asjad ja püüda kell 14.30 Trackneti buss Te Anau kaudu tagasi Queenstowni. See oli veel üks maaliline marsruut ja meie autojuht edastas kuiva huumoriga huvitavaid fakte, kuid mul oli 5-tunnise reisi ajal probleeme silmade lahti hoidmisega.

Tagasi Queenstownis tõmbasime oma pagasi, tagasi oma seljakotitarbed ja matkasime mäest üles lähedal asuvasse hotelli St. Moritzi. Dušipesime ja jalutasime linna kai ääres asuvasse elavasse avalikku kööki restorani õhtusöögiks. Toit tabas kohta (trühvlid kikerhernestega, röstitud köögiviljaroog filotainas, grillvarraste ribad).

Queenstownis Wakatipu järve kallas.

9. Queenstown: 14. päev

Pärast viimast korda kottide pakkimist kõndisime linna, et nautida oma viimast tundi Uus-Meremaal. Haloas asuva hubase hommikusöögi ajal mõtisklesime reisi üle, siis korjasime paar suveniiri. Oleksime võinud kasutada veel ühe terve päeva Queenstowniga tutvumiseks või isegi võtta ette ühe paljudest pakutavatest seiklusmatkadest. Routeburni raja ja Milford Soundi ületamine oleks aga olnud keeruline ning hea tundmus oli hea kõrgelt noodilt lahkuda. Pärast kiiret lendu tagasi Aucklandi olime teel koju, tänulikud, et meil on aega ja vahendeid sellise reisi jaoks, ning sõpradele, kelle ettepanekud aitasid seda kujundada. Olen õnnelik, et saan selle nüüd ette maksta.