Matkamine
Välisreisijad on jõudnud Nepali juba viis aastakümmet, et matkata mägiteedele, mille nepalilased on sajandeid rajanud. 2015. aastat oleks pidanud tähistama Nepali kommertstööstuse 50. aastapäevaks, kuid seda verstaposti varjutasid 2015. aasta kevadised laastavad maavärinad. Rahvusvaheline meedia kajastas 25. aprilli esimest ja 12. mai teist maavärinat suures osas ümber tekkinud kahju. mõnede oluliste muinsuskaitsealade juurde Katmandus. See, kuidas ülejäänud Nepal oli maavärinates kannatanud - peaaegu 30 miljoni elanikuga maa-alane maa, mis oli jaotatud tasandikele ja mägedele -, jäi rahvusvaheline meedia suuresti tähelepanuta. Paljudele võimalikele külastajatele jäi mulje, et kogu riik oli lapik ja tühistas oma reisid Nepaali. Koos grupi teiste uudishimulike ajakirjanikega, keda võõrustas Adventure Travel Trade Association, tahtsin enda jaoks näha, kuidas üks populaarsemaid matkareise Nepalis hakkama sai: Everesti baaslaagri retk.
Himaalajadel ja nende jalamil mõõdetakse aega päevateekonnaga. Lukla on kuuepäevase jalutuskäigu kaugusel Katmandust, üle kõrgete mäekurude ja piimjasiniste jääjõgede. Minu rühmal oli aega vähe, nii et me lendasime. Kolmkümmend minutit rannajoont terrassimägede, tinakattega külade ja auklike radude kohal, mis pole päris teed, üle maa, mida Nepalis on sajandeid jalgsi läbinud.
Lukla on värav Everesti regiooni Khumbhu ja enamiku matkade algus Everesti baaslaagrisse. Luklas asuv Tenzing-Hillary lennujaam on väidetavalt maailma kõige ohtlikum lennujaam: 527-meetrine lennurada lõikab otse mäe küljele ja varsti pärast kokkupuudet järsult paremale. Kuid oht on lähenemise põnevuse abil kergesti unustatud. Kuna 20-kohaline lennuk tõusis lähemale ja lähemale mõlemal küljel asuvatele küngastele klammerdunud onnidele, mõtlesin, kus õhktriba asub, kuni tundsin, kuidas rattad allapoole puutuvad. Kuid kogemus tundus väga detailselt simuleerivana, et minu tunnistatud adrenaliin püsis positiivsena, mitte paanikasse.
Khumbhu piirkonna peamine linn Namche Bazar ei kannatanud 2015. aasta kevadistel maavärinatel liiga palju kahju. See, mis juhtus, on kiiresti parandatud. Foto: Christophe Noel
Linnast rada eraldava traagilise traataia taga ootasid porterite rahvamassid oma dzopaga. Neid tugevaid, teravatipulisi, õrnaid loomi kasutatakse Nepali mägedes kaupade veoks ja neid peetakse tavaliselt jaakideks. Nad on siiski jaki-lehma segu. 2015. aasta sügisene turismihooaeg on olnud halb ning kaugele rippuvad portjeed ja dzopa edestasid kohale lendavaid reisijaid. Kuus kuud pärast maavärinaid on rahvusvaheliste turistide saabumiste arv vähenenud sõltuvalt piirkonnast 40–80%. Usalduse puudumine ei põhine siiski täpsel pildil. Mitmed Nepali linnaosad said tõsiselt kannatada, kuid paljud neist ei olnud või olid vaid vähestel viisidel. Everesti baaslaagri laviinist, mis tappis 25. aprillil üle 20 inimese, teatati kogu maailmas, kuid see ei kajasta kogu Everesti baaslaagri matkaraja radade ja majutusvõimaluste seisukorda. Nad on puutumatud, kõnditavad ja tervitatavad, nagu nad alati olid.
Esimene päev Everesti poole liikudes polnud minu rühma giidi sõnul midagi erilist. Kuid Maya Sherpa pole lihtsalt ükski teejuht: ta on esimene nepali naine, kes on kaks korda (nii põhja- kui ka lõunaosast) Everesti ja K2, maailma kõrgeima tipu tipanud. Praegu valmistub ta tippkohtumiseks Kanchenjungas Ida-Nepalis, number kolm. Kui küsisin Maya käest Lukla saabumist tervitava tipu nime, näitas ta õlgu. “Ma ei tea, see on lihtsalt küngas. Te ei näe suuri mägesid homseni.”Maya ei avaldanud kerge muljet ja teadsin, et eelnev jalutuskäik pole tavaline.
Meid oli hoiatatud, et teine päev on kõige keerulisem, kuna see nõuab järsku kolmetunnist tõusu üle 500 meetri. Olin närvis, sest nii nagu ka Maya, kuulusid minu gruppi ka võistlussõitja jalgrattur, rajajooksja ja mitmed väliseikluste harrastajad. Kuid minu igapäevane barre- ja keerutusklasside koolitus oli mu jalgu kõvasti pingutanud: reied on tugevad, mitte saledad, nad on tugevad ja teevad seda, mida ma nende tegemiseks vajan. Järgides Nepali giidide nõuandeid - bistarai, bistarai; aeglaselt, aeglaselt - hoidsin püsti. Mäest üles tormamisest ei saa midagi head. Tolmunud, kividega kaetud radadel ühtlase jalgealuse kindlustamiseks, kopsude hõrenemise hapnikuga täitmiseks ja vaadete jaoks peatumiseks on vaja aega. Arvestades, et ükski auto ei jõua nendele kitsastele radadele, on see, et ainuüksi jalajõud ühendab neid mägikogukondi.
Tegime peatuse öösel Namche Bazaaris, mis on šerpade kultuurikeskus, kuid kus elab praegu vaid umbes 100 alalist elanikku ja üle 50 matkakäigu. Khumbhu linnaosa šerpade elanikud on tihedalt seotud tiibetlastega ja paljud Namche basaarides müüdavad käsitööd on piirkonnale ainulaadsed. Mõni on toodud Tiibetist maismaale. Tiibetlased ja nepalilased on ületanud kõrgkäike sajandeid, kuid läbi mägede tõmmatud piirid muudavad selle tänapäeval reeturlikuks ööreisiks. 3445 meetri kõrgusel istuv Namche on vajalik peatus kõrgmäestiku aklimatiseerumiseks. Isegi trekkinguhooajal, mil taevas on enamasti selge, liiguvad pilved õhtupoolikul ja varjavad neid imelisi tippe, mille vahele Namche on koondunud.
Namche majandus sõltub peaaegu 100% turismist ja seda juba mitu aastakümmet. Võistlejad ja mägironijad on siin peatunud alates sellest, kui Nepal avati 1950ndatel autsaideritele. Hobuseraua ümber poolringikujulise mägikonna ümbruse sai värisedes kahjustatud vaid umbes 10% Namchest. Ometi on sel hooajal tulnud 70% vähem külastajaid. Namche noorterühma kultuurikoordinaator Chhime Kalden Sherpa on osalenud Namche ja naaberlinnade ülesehitustöödes. Ta on kindel, et turistid naasevad, loodetavasti järgmise aasta kevadeks, kui ükskord saab sõna, et Nepal ei olnud täielikult lapik. Kui aga küsiti, mida nad teeksid, kui turistid ei tuleks tagasi piirkonna ülalpidamiseks vajalike arvude järgi, oli ta kahjumis. "Peaksime minema tagasi vanade aegade juurde kartulikasvatusse …"
Kolmas päev tõi mägedele vaated, mida Maya lubas. Piigid näevad välja nagu lapse joonistused mäest: teravad, lumega kaetud, särava sinise taeva ja ümmarguse kollase päikesega raamitud. Jalad viisid meid kõrgel Namche kohal, 3700 meetrini. Iga hingetõmme ja ülesmäge astumine oli nüüd rohkem võitlus. See oli kõike seda väärt, et kohata täismahus Ama Dablamit, mida sageli peetakse maailma kõige ilusamaks mäeks - või vähemalt kümnesse -, kes konkureerivad Fuji või Matterhorniga iseloomuliku, peaaegu sümmeetrilise profiiliga.
Pärast Namchest sisenemist sisenesime UNESCO nimekirja kantud Sagarmatha rahvusparki. Nagu ka mäed, on siinne elusloodus vaatamisväärsus. Pronks-, lilla- ja türkiissinine sähvatus oli Nepali rahvuslind, danphe või faasaniliik. Ingliskeelse sõna kohutavad varjundid ei paljasta aga paabulinnu eskaadrit. Nad ilmusid ikka ja jälle, küürutades kanaharja harja kaudu või kõrgel oksal. Dzopa muutus täisverelisteks jakkideks ja naksideks. Teine levinud eksiarvamus on, et jaki võib olla mees või naine. Nepali keeles on jakid isased ja naksad naised. „Jaki juust” on levinud menukas trekkeldajate menüüdes, kuid nepalilased raputavad pead ja itsitavad mõtte peale.
Ootasime pilves pärastlõunaid ja selgeid hommikuid, nii et hilisõhtul Tashingasse jalutades ei valmistanud meile muret nähtavuse puudumine. Tashinga ei ole isegi küla, see on väike lapik tasane maa, millel on üks lodž ja mõned köögiviljapõllud, kust avaneb vaade Dudh Koshi jõe kanjonile. Neljandal päeval ei ärganud mind päikesetõusul minu aknast sissetulev äge valgus. Valgus oli tuhm valge ja ma tõmbasin kardinad lumele.
Kõndisime lumes, rasvahelbed summutasid tolmu, mis oli meid eelmistel päevadel jalgade alt üles katnud. Kuna igihaljad kuuseoksad kõverdusid uue lume raskuse all ja dzopid liikusid mööda kaelasid käsitsi valmistatud kellukeste kallale, tundus tõus Tengbochesse ülesmäge nagu klassikaline jõulupilt. Tengboches külastasime kloostrit, mis on Everesti poole suunduvate matkajate traditsiooniline peatuspaik. Meie giidid olid hankinud kimpu punaseid, siniseid, kollaseid ja rohelisi palverippe, mida õnnistas Tengboche vanane pealaama, mis olid plakeeritud tema traditsioonilistesse marjoonrüütidesse ja sobivat alla tõmmatud jopega, istudes lillese tekki alla.
Jalutamine oli kuum töö, kuid niipea kui peatusime, muutus keha, mis kattis keha ja särgist läbi imbunud higi. Jõudsime oma järgmisse ööbimiskohta, Pangbochesse, vahetult enne seda, kui lumepilved vähendasid nähtavust tühiseks. Kobistasime värisedes pliidi ümber ja naersime, et meie nahast ja riietest tõuseb aur, mitte lumi, vaid higi. Me jõime hulgaliselt masala chiat ja valmistusime paksude villaste tekkide all pensionile minema, kui lodža töötajad käskisid meil õue minna. Pilved olid kustunud ja Ama Dablami taha tõustes oli peaaegu täiskuu, kahanev kuu.
Kui me ärkasime viiendal päeval sinise taeva, päikese käes loojuva kuu ja viie, kuue, seitsme tuhande meetri kõrguse tipu igast küljest, tekkis elevus. Kõrgete tippude püsiva lumejoone ja tuhksuhkru lume laialivalguva pritsimise vahel linna tasandil oli vähe määratlust.
Buddha valvas pilk jälgib rändureid kogu Nepalis. Foto: Christophe Noel
Hea tuju kahanes, kui pilved orust alla veerevad ja mäed olid jälle sisse sokitud. Me olime ette nähtud helikopteriks, kuid see ei oleks võimalik, kui pilved ripuksid ümber. Kui saaksime jätkuvalt tugineda oma jalajõule, mis oli meid siiani viinud, poleks me ehk nii pettunud. Me olime veetnud neli päeva mägedes hingates, trügides, higistades ja naerdes. Teadsime, et jalad võivad meid kanda, kuid tänapäevane transport laskis meid maha. Nepaalis ei juhtu midagi kiirustades, kuid ei tohiks ka. Trekkerid peavad kummarduma maailma kõrgeimate mägede tohutusele ja võtma neis aega. Ootasime halba ilma piimjama, vürtsikama chiaga.
Pilved kustusid varsti ja me lendasime tagasi Luklasse. Kakskümmend minutit, et läbida vahemaa, mille olime pingutanud ja kestnud neli päeva, et kõndida. See oli nagu petmine ja tabasin kopteri piloodi nägu põlglikult, kui ütlesin talle, et me pole kõndinud kogu tee baaslaagrisse. Järgmine kord mõtlesin. Nepaliga on alati järgmine kord.
Mulle jäid silma palvelipud, mille me olime kaljunud kaljuse paljandi äärde. Võib-olla olid laama ja need lipud tõesti meie reisi õnnistanud ja lubanud, et ilm oleks lõpuks meie poolel. Kuid reis oli võlutud juba ammu enne seda. Mägede vägi oli ühinenud minu jalgade jõuga. Nepalilased on seda võimu teadnud sajandeid ja tervitavad jätkuvalt läbivaid trügivaid, pangeerivaid ja naervaid matkajaid.
Nepali pole hävitatud; see on lihtsalt paar koputust teinud. Kui sellel aastal on suusarajad ja matkaretked olnud vaiksed, on nad kindlasti avatud ja ettevõtluseks valmis.
