Pargid + kõrbes
“Kui sa lähed lolliks, siis parem ole karm,” naerab meie giid Luis Zaiden pärast oma kohutava loo kokkuvõtteid kaasliidrist, kes murdis paekivirahnul oma sabakondi (“Selles täpses kohas!”), Kus me nüüd seisma.
Jässakas, poolmajas majas Luisil on õigus: libisemine siin oleks tõepoolest halb. Ühel pool istub sakiliste stalagmiitidega täidetud kümne jala pikkune kukkumine, teisel aga ootavad hindamatud maiade tseremoniaalsed kausid.
Sel hetkel saabumine - proovida mu kõige tahtmatumalt mitte selga murda ega hindamatuid esemeid hävitada - oli olnud eluaegne koopaelamus. Täielik avalikustamine: See juhtus olema ka minu esimene koobaseseiklus.
Peaaegu iga idioot, nagu mina, võib Belize'i juhendatud nõutud Actun Tunichil Muknali koopas ohutult liikuda. Asudes San Ignacio idaosas tihedalt džunglitavas Cayo rajoonis, on ATM Belize'i peamine koopaelamus.
Belize'is on suuremaid koopaid ja on ka koopaid, kus saate hõlpsalt sisekummidel hõljuda, kuid ükski Belize'i avalikult ligipääsetav koobas ei ühti ATMi seiklusliku ja lähedase pilguga maiade tseremooniakohtadele, mis on täidetud keraamiliste kausside ja lubjastunud inimjäänustega.
Muistsed maiad (umbes 2000 eKr - 1697 pKr) uskusid, et koopad on sissepääs allmaailma pühadesse kohtadesse, kuhu julgevad siseneda ainult šamaanid ja nende inimlikud ohverdused. Kui maiade tsivilisatsioon jõudis oma zeniidi ja seejärel algas pikaajaline allakäik, suurenes tseremoniaalne aktiivsus koobastes. Maiade tseremoniaalsed jäänused eksisteerivad kogu Belize'i ulatuslikus koobastesüsteemis, kuid näib, et ATM on selle piirkonna majas erilist võlutud. Kusagil mujal Belize'is pole leitud nii palju esemeid ja puutumatuid inimjäänuseid. Sadade aastate jooksul häirimatult suletud on koopa sisu halvasti sama, mis majade lahkudes.
Pärast kinniste varvastega kingade, veekindlate Petzli halogeenlampidega kiiverkiivrite mustanahalisi matkab meie kaheksa inimese grupp kiiresti kolme miili pikkust lähenemisrada, ületades kolm põlve sügavat jõge, mis on teel ATM-i suhu. Koobas algab ametlikult kosutavast 50-jalasest ujumisest, mida hinnatakse täielikult kuumas, räpases džunglis.
Pärast ujumist tiirutame läbi talje sügava vee rea stalaktiidiga koormatud minikambritesse, mis viivad õla laiusega kaela sügavatele veeteedele. Lülitame kiiresti sisse oma esilaternad, valgustades läikivaid kristalseid koopa seinu. Põrkan varvastele, kasutades oma 5'9”raami iga tolli, et püsida veeliinist kõrgemal.
Mahutades kiviklibusel rannal, pääseme meie esimesse märkimisväärsesse kambrisse, kus asub kaheksa jala pikkuse riiuli kohal tseremooniakoht. Luis näitab meile täpselt, kuhu oma käed ja jalad väikseks riffiks üles rüseluseks paigutada. 12-jala laiuse platoo kohal koputame keraamiliste kausside klastri, purustatud jäänuste ümber, salvestades ühe reiekõrguse kausi, mis asub selle küljel.
“Minu vanaema, täisvereline Maya, teeks selliseid tseremooniaid - ehitaks tule ja ohverdaks kausid. Vaadake,”laseb Luis oma laserkursori ellujäänud autorehvi suuruses keraamilise kausi poole dollari suurusele auku.
Foto: Belize'i arheoloogiainstituut
Need on tapjad augud, mille maya on teinud oma rituaali ajal, ohverdades need anumad jumalatele. Pea meeles, et toona vedasid laevad vett, toitu, kaupu; need olid elu. See oli mõtestatud tseremoonia, väärtuslik ohverdus, mille eesmärk oli jumalatele meeldida.”Luis on rõhutatud, usklik.
Riiuli laskumine osutub palju keerukamaks kui tõusmine. Kõige turvalisem marsruut, nagu kassi moodi Luis osavalt näitab, on seista seina poole ja ronida korralikult jalgadega mööda väikest kaljuseina.
Kaks rühma liiget jälgivad rööbast närviliselt, kuid Luis veenab neid kiiresti ümber pöörama ja jalgade usaldama, pannes isegi jalad füüsiliselt punktidesse riffidele ja stalagmiitidele.
Suunates koopasse sügavamale, hakkame läbi vöökoha sügavama vee liikuma, sukeldudes lõpuks mähistesse, kolme jala laiustesse käikudesse. Lükkame kätega mööda nõtkeid, jäljendatud paekiviseinu, pakkudes üllatavalt kindlat ostmist.
Kui seitse muud esilaternat on sisse lülitatud, lülitan miini välja ja lasen silmadel reguleerida. Olen sunnitud tundma läbi koopa, otsides ettevaatlikult koopa seinu käte ja jalgadega.
Ma mäletan, kuidas Luis rääkis meile varem, kuidas majade koobas liikus, kasutades ainult hariliku männi taskulambi valgustust. Nii on minu arvates koopa uurimine minu esilaternaotsuse osas hea tunne. Ma armastan koopa vaikust, selle pimedust ja tervendavat, lohutamatut.
Pärast mõnda aega pikemat vaikimist mööda urni koguneb grupp lihtsa korstnakraamiga seitsmejalgse rööpa alla. Luis viib kerge rüseluse üles. Rinde peal annab ta meile käsu kingad eemaldada.
"Me siseneme nüüd sisekambrisse, " ütleb ta.
Ma jälgin Luisat, tõustes viimaseks, kergelt üles tõstetavaks tõusuks, enne kui mind hakatakse proovima: kambri lagi on 75-jalga pikk ja tilgub väikeste autode suurusega kristalliliste stalaktiitidega. Kõik vilgub nagu lühter. Olen vaimustatud.
Siis vaatan alla.
Keraamikaga kaetud tseremoniaalsed kohad täidavad kambri põrandat, terved kausid, laastud ja vaiad igal pool. Vaatan oma jalgu ja mõistan, et seisan vaid tolli ülespööratud kausi ja inimese luude eest.
„Siit leiame oma esimesed inimjäänused. Olgu,”sulgeb Luis silmad ja laseb sügavalt hinge. Rühm kogub vaikides kogu saidi ümber, üks massiivne kauss asub selle küljel, tappa auk on nähtav, samas kui pool kaetud kaltsitud luud istuvad läheduses.
„Nüüd on maiad meeleheitel ja teevad tseremooniaid jumalate rahustamiseks - reageerides keskkonnaprobleemidele - põua, vulkaanide ja saagi ebaõnnestumisega. Võib olla. Ehk sõjapidamine. Võib-olla kõik. Me ei tea sada protsenti, miks. Ajad on halvad, nii et nad teevad oma suurima pakkumise - inimelu … Võib-olla vaatame majade kokkuvarisemise algust.
“Me arvame, et ohverdamisel on ta umbes 40-aastane, selleks ajaks vana. Ta elas pikka elu ja tundis tõenäoliselt austust oma jumalatele elu anda. Ta dekapteeriti ja pandi looteasendisse.”
Rühm vaikib. Kõik jõllitavad luid, selgesti eristatavat reieluu, mõnda selgroogu ja eksimatut kolju - kõik see on kalgenenud aastatuhandete pikkusest internist selles tilkuvas hauas. Luis tõuseb püsti ja liigutab meid edasi.
Möödume veel mitmest tseremoniaalsest kohast, kus on purustatud ja ümberpööratud keraamika, hajutatud luud. Luis osutab neile, kui vajutame küljekambri poole.
Kui ta jõuab umbes kümne jala sügavusse auku ja laotatud lahtiste stalaktiitidega, kükitab Luis selle kõrvale ja käsib meil tema ümber kogunedes esilaternad välja lülitada. Ta särab oma esilaterna hammaste hunnikusse.
“Seda on raske näha, kuid siin on meil veel üks inimese luustik. See on umbes üheksa-aastasest poisist. Ta pandi auku ja kaeti nende kividega, nii et ta purunes iga hingetõmbega aeglaselt surnuks. See on jumalate meeleheitlikum palve; nad tahavad abi.”
Uimastatud, liigume Luisi poole kambri tagaseinale avanemiseni. Ta ei ütle midagi, kuid me kõik teame vaikides, kuhu ta meid viib. Tuuri viimane peatus on ka selle kõige kuulsam - peaaegu täielik, lubjastunud luustik, mida tuntakse “Crystal Maiden” nime all.
“Luustik on valesti nimetatud,” naerab Luis luukere jalge ees istudes. „Me usume nüüd, et säilmed pärinevad mehest, mitte naisest. Muidugi, ta pole ka kristall, vaid lubjastunud, "viskavad ta silmad ülespoole, " nagu igal pool koopas."
Lamades kenasti selili, on varem Crystal Maidenina tuntud luustik suurepärane. Ligi puutumata selgrool ja kolju, käed, jalad, kaelarihm, jalad säravad meie esilaternate sära all.
Foto: Belize'i arheoloogiainstituut
Ta on ilus ja peaaegu rahulik, kuid piinatud välimuse tõttu tuletab see meile meelde jätnud tsivilisatsiooni viimase gambiti säilmeid. Huvitav: kas ta suri hirmunult? Uhke? Ma ei saa raputada tunnet, mida ta ilmselt tundis nii meeleheitel kui tema kunagi õitsev ühiskond, kes on valmis proovima kõike, et päästa hävitatud tulevik.
Meie vaikne valvsus on lõppenud, taandub vaikselt üksiktoimik peakambrist, vältides hoolikalt tseremoniaalseid esemeid, mida meie kohandatud silmad näevad nüüd selgelt kambri põranda allapanu. Peame kinni harjadest, mis kulgevad nagu veenid läbi poorse lubjakivi.
Liini eesotsas peatun „lihtsa sissepääsu“juures - meie kingad on nüüd silmapiiril. Selle kohal seismine on palju ähvardavam. Skaneerin ettevaatlikult stalagmiidiga täidetud vasakpoolset ja hindamatute esemetega pakitud paremat külge.
„Nii, lihtsalt minge, mis?” Küsin Luisult piinlikult.
“Muidugi, aga ole ettevaatlik,” naerab Luis, enne kui ta alustas oma juttu giidist, kes murdis ta perse. “Selles täpses kohas,” rõhutab ta.
Vaatan üle õla veel viimast pilku kambri lakke, siis lohistame pidulikult muldkeha alla meie kingade poole. Grupp järgneb ja alustame tagasisõitu koopa, kokitside ja esemete kaudu, mis pole halvem kulumine.
See asub kuskil kitsenevates kambrites kuni vööni, kuni mõistan, et olen Belize'i, kui mitte kogu Kesk-Ameerika, absoluutselt kõige lahedamas kohas. 95-kraadisel räsival džunglipäeval vöötan läbi reipalt magevee sügavas maapõues asuvas koopas, suheldes ammu kadunud maiaga.
Praktilisus
Siia jõudmine: umbes kahe tunni pikkuse sillutatud maantee ääres Belize Cityst saate rentida auto või juhi Philip Goldsoni lennujaamas, koordineerida oma majutuse kaudu bussi või hüpata ühes paljudest värvikatest ja rõveda väljanägemisega bussidest, mis selle populaarse tee peal asuvad.
Broneeri ekskursioon: sertifitseeritud giide on 27, kuid Luis Zaidenit on ainult üks. Broneerige oma majutuse kaudu, küsides spetsiaalselt temalt (nad saavad sellest teada) või tema veebisaidi kaudu. Luis on ala koopaid uurinud ja dokumenteerinud üle 30 aasta. Ta vastab mõtlikult kõigile küsimustele, pakkudes sageli moodsaid seoseid iidsete maiade rituaalidega. Samuti juhib ta kohalikku arheoloogia uurimisrühma. Juhendi palkamine on kohustuslik. Giidid pakuvad kiivreid, esilaternaid ja südamlikku, koopajärgset lõunasööki. Kaamerad pole lubatud. Vaja on kinnise varbaga kingi ja sokke. www.kawiiltours.com
Viibimine: San Ignacio piirkonnas on lugematu arv hotelle, külalistemaju, kuurorte, džunglimajakesi ja ökopungesid, kuid ükski neist ei paku Amber Sunset Jungle Resorti väärtust, intiimsust ja teenindustaset. Amberil on väike džunglibassein basseini ääres asuva baariga, kuus läbimõeldult kavandatud õlgkatusega „puumaju“ja kohapeal hangitav, pöörleva menüüga, palapa stiilis restoran. Mis aga eristab seda tegelikult? Asukoht. See haarab kõik imelihtne - rääkimata merevaigukollasetest päikeseloojangutest. Täiuslik hotellimees, üldjuht Giovanni Pelayo paigutas oma kuue hoone olemasoleva džunglivarustuse alla, et puude eemaldamist minimeerida. Selle tulemusel jäid linnud - hommikusöögi ajal näete mitut erinevat liiki - ja looduslik džunglikangas hoiab tema vara mitu kraadi jahedamana. Breeze, linnud, vaated ja vari - neli hindamatut vara džunglimaja jaoks. www.ambersunsetbelize.com
Sööge: liha (sealhulgas väga ihaldatud Gibnut), troopilisi puuvilju, köögivilju (eriti paprikaid ja juurvilju), nõudmisel pressitavaid mahlasid, valmistoite, käsitööd, käsitööriideid, võrkkiike ja õnnelikke inimesi, San Ignacio laupäevane turg on Belize'i parim väliturg. Inimesed tulevad kogu riigist ostma ja müüma, kohtuma ja sööma. Planeerige oma džunglireis nädalavahetuse paiku ja ka teie peaksite seda tegema.
