Narratiiv
Kõik fotod: laul suhkru all
Nagu Hal teada saab, ei saa 10-dollarilise turnee ajal kõigile küsimustele vastuseid.
Minu laamavillase mütsi kaks tutti puhuvad metsikult üle mu näo, tuulest haaratud, kuna see piitsutab meid siin Boliivia Chacaltaya paljandunud lääne nõlvadel.
Meie giid Juan viskab mööda joont üles ja alla, tagades, et nii kihutajad kui ka kihutajad saavad kuulda tema faktilist stsenaariumi liustiku kohta, mis tõuseb meie kivise rajaga paralleelselt üles.
"See on üks kõrgemaid maailmas, " osutab ta, oodates kannatlikult, et visataksin pilgu liustiku suunas enne, kui ta järgmise matkaja juurde tõmbas.
Kindel, Cordillera Reali lumisele selgroole pilku heitv 17 700 jala kõrgusel olev udune hingeõhk on põnev. Kuid ma olen tulnud liustikku vaatama.
Ma komistan, puududes ühest sammust. Väike peapööritus on kõik. Võib-olla oleksin pidanud hommikusöögiks rohkem sööma. Ja seal on muidugi tõus. Raputan oma tutid, et pea puhtaks saada. See on parem.
Kerge peapööritus kõrvale, tippkohtumine on koogitee. Kaevurid teevad seda - ülemised platood on täis maagiämbrid ja väikesed järvejääd on värvitud verepunaseks rauast ja roheliseks vasest.
Karedad suusatajad teevad seda. Chacaltaya on olnud maailma kõrgeima suusakeskuse rekord alates 1939. aastast, kui Club Andino Boliviano ehitas liustiku juurde sissesõidutee, väikese lodža ja trossi-puksiiri.
Ja turistid teevad seda. Nad tulevad kasutatud Aasia väikebussidesse, mis mustad suitsu tekitavad peaaegu sama paksu kui El Alto juurest pukseerunud tolm. Ringreis on osa tavahinnast, mis on haaratud Calle Sagárnaga La Pazi reisijate getosse.
“Lihtne viis kõrge tipu kotti panemiseks,” loeb Lonely Planeti kirjeldus. Bussid veavad teid majja 17 300 jalga. See on lihtne 30-minutilise jalutuskäigu kaugusel tippkohtumiseni.
“Kottimise tipud” pole aga see, miks ma siin olen. Kindel, kell 1700 puhuv udune hingeõhk, mis heitis pilgu Cordillera Reali lumisele selgroole ja vihmametsa katvate pilvede ülaosale, on põnev. Kuid ma olen tulnud liustikku vaatama.
See ei ole see, mida võiks oodata - ükski külmunud jõgi ei veere läbi laia mäekuru. Ainult õhuke pulbrikeel, piisavalt pikk ehk neli-viis tihedat pööret teie K2-l.
Fakt on see, et Chacaltaya on suremas. Mõne konto järgi on see juba surnud. Nagu enamus maailma haruldasi troopilisi liustikke, pole selle kasv suutnud sammu pidada globaalsete kliimamuutustega.
Maailma kõrgeima suusaraja kaotuse kohta on lihtne leida kontosid. Inimesed tulevad nikerdama alles veebruaris ja isegi siis lihtsalt ütlevad, et on seda teinud. Köievedu - või mis sellest järele jääb - pole mõne aasta jooksul toiminud. See lodge annab särava vibratsiooni.
Mida te aga nii palju ei kuule, on see, et Chacaltaya liustik on El Alto umbkaudu miljoni elaniku jaoks eluliselt tähtis - ükski neist, ma arvan, pole kunagi suusale klõpsanud.
"See on nende ainus veeallikas, " räägib Juan mulle, kui seisan tippkohtumisel värisedes, võttes Altoplanos kaugele Altiplanosse suvise laialivalguvuse.
La Pazi satelliidilinn kasvab kiiremini kui liustik kahaneb, köhides üha enam punastest tellistest ja Adobe'i majakesi, kui campesinosid maale tungivad, mida meelitavad tööhõive ja odavate eluasemete lubadused.
"Mis siis juhtub El Altoga, kui liustik on kadunud?"
Ma ei saa otsest vastust. Ta räägib mulle valitsuse jõupingutustest looduskaitse ja vastutustundliku kasutamise edendamisel. Tundub, et selleks on liiga hilja, hoidun ma ütlemast.
Vaatan Wayna Potosí tippvormi, mis on üks Cordillera kõige äratuntavamaid mägesid. Selle küljed on paksud ja lumepakiga, et ülevalt alla 3000 jalga alla jääks.
Kas see nägi välja Chacaltaya just 60 aastat tagasi? Kas see näeb välja nagu Chacaltaya veel 30?
Need on küsimused, millele 10-dollarilise turnee ajal vastust ei saa.
“Veel kaks minutit, siis tagasi bussi,” hüüab ta meile tuule poole. Mu tutid noogutavad tunnustavalt.
Kogukonna ühendus:
Maailma kaduvate liustike kohta leiate lisateavet sellest fototeesist Matador Change kohta.
