Reisima
Kohalike fotode eest tasumine on Etioopias kohutavalt tagasi läinud, nagu Robin Esrock oma viimasest seiklusest teada saab.
See võib pisut intensiivistuda. / Foto Robin Esrock
Ärkan üles seksuaalses haripunktis karjuvate naiste heli peale.
Kahjuks ei asu ta minu toas, vaid pigem minu kõrval olevas toas, ehkki koos papist seintega võib ta ka minu voodis lebada. Üle põranda jookseb prussakas. Kell on 6:00.
Lalibelast pärit lennuk viis eile hilisõhtul, mõni tund hiljaks, tagasi Addisse, pole halb, arvestades, kui palju me sinna jõudmiseks kulusime. Ma lootsin oma e-posti kontrollida, kuid see on hotellis maas.
Terve riik kasutab endiselt sissehelistamisteenust ja minu postkasti kontrollimine tee ääres asuvast Interneti-kohvikust võtab paar tundi. Teenusepakkujaid on ainult üks, valitsus. Mobiiltelefonide pakkujat on ainult üks - valitsus. Seal on üks telejaam, valitsus.
Pärast aastakümneid kestnud jõhkrat kommunistlikku valitsemist, kus mõrvati tuhandeid ja nälgimist kasutati poliitilise relvana, vastab praegune vasakpoolne vabastaja Aafrika valitsemisviisile - kui võim tuleb, nii ka korruptsioon.
ÜRO vaatlejad kuulutasid viimased valimised farsiks. Enamik inimesi hääletas opositsiooni poolt. Opositsioon kaotas. Sarnaselt kõlab USA.
Need on asjad, millest ma mõtlen, kuni naine jätkub karjumist, siis teistmoodi kuke, kukk toppib doo.
Välja minema
Land Cruiseriga kulub kolm päeva Alam-Omo orgu, planeedi ühte kultuuriliselt mitmekesiseimasse piirkonda. Lõuna-Etioopias elab 53 rahvust, enamikul on ainulaadsed kombed ja traditsioonid, läänemaailmast erineb vaalad shitsusele.
Lõuna-Etioopias elab 53 rahvust, enamikul on ainulaadsed kombed ja traditsioonid, läänemaailmast erineb vaalad shitsusele.
Addisist välja sõitmiseks, veoautode ja busside taha takerdumiseks, mis torkavad paksu musta suitsu otse meie kõri taha, kulub natuke aega. Tee keskel on lehmad, kitsekarjad, ülekoormatud eeslid.
Lapsed jooksevad auto ette ja enne kui kaua näeme paljudest maanteetapjatest esimest, eeslit, kes on tee keskel jagatud pooleks.
Meie autojuht Ayalew teeb korduvalt loomi ja inimesi - tee on takistuseks, mis nõuab absoluutset keskendumist. Bob Marley iPodis, jätame linna maha, sõidurajad muutuvad kitsamaks, kuid maal on vihmaperioodilt lopsakas kõigi roheliste varjunditega.
Mõne tunni pärast kaob asfalt lõpmatute kraatrite ribaks. Plekksepadest saavad mudamajad muutuvad rookatustega puidust onnideks. Väikelinnad on rahvast ja kariloomi täis. Lapsed mängivad puude varjus ping-pongi ja foozballi.
Shacks müüvad kõike ja ainus ehitis, mis näib pärinevat sellest sajandist, kuulub pahatahtlikult kõlavale Etioopia kindlustusseltsile.
Käsitsi maalitud tänavasiltidel on näha eeslite kärusid ja tähistatakse “Õnnelikku aastatuhandet” ning näidatakse surnud last. Ainus sõna, mida ma tunnen, on AIDS. Etioopia kirjutamine on kõik kriipsud ja sirmid, ingliskeelseid sõnu ilmub aeg-ajalt ja tavaliselt kirjutatakse valesti.
Maade modernsus ununes
250 km pärast sõidame läbi Shashamane, meid tervitab Bob Marley käsitsi maalitud stend. Rasta värvid on silmapaistvad, nagu ka pikad võõrad mehed, nende ravisid ületavad kohalikud.
Shacks müüvad kõike / Photo Menfes Geddus
Tundub, et iga kilomeeter mööda kondi raputavat akaatsiapuu vooderdatud mustusteed pühib inimkonna viimastest edusammudest veel ühe sajandi.
Ei klaasi, tsementi, elektrit ega telefone ega laiekraaniga telereid. Ei mingeid tenniseväljakuid ja basseine, ei keldreid, sõiduteid ega autosid nende juhtimiseks. Ei mingeid aknaid ega siseõue ega nõudepesumasinaid ja pesumasinaid.
Unustage sülearvutid, akutoitega hambaharjad, madratsid, pesu ja vannid. Visake mikrolaineahi, segistid, kirjutuslauad, kapid ja diivanid välja. Siin oleme täpselt sellised, nagu me olime, enne selliseid sõnu nagu globaliseerumine või renessanss või tööstusrevolutsioon või küberruum.
Elatakse ümmargustes majades, päeva jooksul tööpõldudel, magatakse tulekahju ümber pimedas, puidust peatoed padjadena, õhukese, kuivatatud loomanahaga voodil.
Siis mošee, millel on üks minarett, ja onnidel on ülal poolkuu sümbol. Ida-õigeusu kiriku järel on islam riigi teine usund ja erinevalt naabruses asuva Sudaani kodusõjast elavad kristlased ja moslemid rahus.
Teekonna eesmärk on külastada Etioopia Rifti oru ääres asuvaid hõime ja Alaba, mis oleks esimene.
Meeletu meeleolu algab
Land Cruiser tõuseb üles ja kohe ümbritsevad meid meeleheitel, vaesunud välimusega inimesed. Lapsed kannavad läänelikus stiilis riideid, mis meenutavad kaltsusid, on rebenenud ja räpased. Käed on väljas. Mul on kõht haige ja nii see algab.
See, et teilt oodatakse kohalikele elanikele fotode eest raha maksmist, on Etioopias varjatud.
Vaatamata sellele, et see on õige, moraalne ja heatahtlik, on tõsiasi, et teilt oodatakse kohalikele elanikele fotode eest raha maksmist, Etioopias.
Ma ei näe midagi valesti selles, et maksan kellelegi, kes on minu fotodel. On õiglane, et premeerime neid õiguse eest oma pilti jäädvustada. Probleem on selles, et sellest riigist on saanud äri, mis julgustab meeleheitel inimesi turismifotodel ilmuma kui lihtsat raha teenima.
Välisriikide inimesi pildistades on mul eesmärk jäädvustada pilt, mis räägib (tuhat sõna?) Elust ja inimestest, kes seda elavad. Kunagi ei kavatseta inimestega manipuleerida ega neid ilma nende loata pildistada.
Otsin autentset, tõelist, hetke.
Nii et mõelge sellele mobile, kes nõuab, et ma nende fotot teeksin, ja makske sekundeid pärast seda ära. Möödas on hetked, kus inimesed on inimesed, asendades inimesed, kes teevad kõik, mis selleks, et välismaalased tõmbaksid oma kaamerad ja rahakoti välja.
See on vaieldamatu ärakasutamine mõlema osapoole poolt ja tulemus jättis mulle ajatute piltide tegemise koos kaasneva mäluga, mille ma pigem unustaksin.
Raha teeb kõik hulluks
Üks paljudest näidetest: peatame ühinemise kohalike elanike rühmaga eesli vankril maantee ääres. Esmalt küsin luba ja siis kui palju see piletihinda maksab. Mulle öeldakse 20 birr.
Julia ja astu ostukorvi ja vaene eesel tõuseb edasi, tehakse paar pilti. Inimesed naeravad ja naeratavad ning ma tunnen end heldelt, nii et tõmban välja 50 birrisedeli (umbes 5 dollarit).
See, mis järgnes, oli tõukav matš, grupp keeras üksteisele otsa, nõudis rohkem raha, haaras mind kõigist suundadest, rüüstas raha sõna otseses mõttes minu kätest. Mind ähvardati, lükati minema ja pidin auto turvalisuse nimel jooksma. Kõik sellepärast, et soovisin fotot, mille jaoks olin valmis kokkulepitud hinna enam kui kahekordseks maksma!
Kuidas ei saaks see elamust rikkuda? Nagu üks tüüp ütles mulle Jinkas:
"Raha ajab kõik hulluks!"
"Kõik, mida nad ferengist teavad, on valitsusvälised organisatsioonid ja turistid, " räägib Da Witt mulle Addisi kohvi kohta.
Ta on kohalik toitumisnõustaja, kes töötab MTÜ-s. Nagu meie giidid ja autojuhid, naerab ta Ferengi Meeletu, nagu seda nimetatakse, kuid pole kahtlust, et see on meie meeskonnale negatiivse mõju avaldanud.
Seal on Etioopia, kus on kombeks keelduda kingitustest ja jaotusmaterjalidest. On Etioopia, kus inimesed hoolivad ja toetavad üksteist, on soojad, avatud ja võõrastele sõbralikud, soovivad üksteiselt õppida.
Kahjuks, kui olete kahe nädala jooksul linnas turist ja plaanite külastada turismibüroo soovitatud paiku, siis tõenäoliselt ei näe te seda.
Universaalne keel
Pidin leidma viisi, kuidas läbi murda, ja ehkki muusika võib olla rahvusvaheline keel, kulgeb jalgpall üsna lähedal. Peatume linnas ja ma ostan jalgpallipalli.
Pärast mängu annetasin palli. / Foto Robin Esrock
Põllumajandusterassiate poolest tuntud Konso inimeste jaoks soovisin lõhkuda inimeste loomaaia puuri. Kohe olid asjad teisiti. Turistid maksavad ettemaksu ja saavad kohaliku giidi, kes ütles mulle, et raha jagatakse hõimuga.
Kuigi lapsed ujutasid meid tuttavate kätega, uuris meie kohalik giid nimega Chu Chu neid järjekorda. Ta selgitas hõimumüüride olulisust, seda, kuidas vallalised mehed elavad koos ja teenivad kogukonda, kuidas puude abil määratakse küla vanus.
Lõpuks õppisin midagi ja siis tõmbasin jalgpallipalli välja ning õppisin veel palju muud. Kas ma lihtsalt häirisin lapsi või kasutasin soovi veidra ferengiga tõeliselt suhelda, valisime küljed, mängisime jalgpalli ja lõbutsesime.
Ükskõik, kas ma peletan ennast või näen tõde, polnud ma pool tundi olnud inimese jaotus, vaid lihtsalt võõra maa rändur, kes üritas ühendust luua.
Järgmisena näitas Chu Chu mulle traditsioonilist mängu nimega hallka, mis hõlmas puutükki ja palju hüppamist (hüpe on minu forte) ning peagi olid kõik kohal. Alles üks kord, kui hakkasime autoni jõudma, võttis meeletu jälle vastu rahakutsed või “Highland” - tühjad pudelid pakitud vett.
Ma kallutasin Chu Chut hästi, ta vastas tõelise siirusega ja jätsin end natuke paremini tundma, kuidas asjad võiksid olla. See on saak-22 ükskõik millises riigis.
