Reisima
Jakera (tere) häbelikele kaunitele õdedele, kes elavad koos vanematega meie väikese laagri džunglilaagri lähedal / Foto Robin Esrock
Robin Esrock avastab sügaval džunglis usulist mõju ja tal on delfiinidega koos oma vaimne hetk.
Traksidega ülekaalulise misjonäri sõnul tuli Jeesus mind täna õhtul päästa, sügavale Orinoco deltasse.
Mitte meeleavaldus, vaid Jeesus ise ja ta päästaks mind ja päästaks ürgsed Warao elanikud, sest kuigi me oleme üsna õnnelikud (mina, reisikirjutaja, nemad, kes on maailma ühe kaugeima džungli põlisrahvad), teadis, ta lihtsalt teadis, et ta tuleb täna õhtul mitte vaimus, vaid isiklikult!
Mõtlesin selle teise tulemise praktilisusele ja proovisin mõnd arukast diskursust õiglaselt, kuid kui usk pimestab inimesi, röövib see neil midagi enamat kui lihtsalt nägemise.
Me mõlemad kasutame neid inimesi, seda kohta. Tulin õppima ja kirjutama, nad tulid konverteerima.
"Kas te teate palju Warao eluviisist, " küsin ma, "nende austust looduse vastu, jumalate vastu, millel on nende elus mõte, mitte jumala vastu, mis on teie mõttekas?"
"Oh, nad tegelevad nõidumisega, kuid südames armastavad nad Jeesust, " vastab naine, mu sõnad löövad peast nagu ülepaisutatud jalgpallipall.
Tundub, et Warao leiab Jeesuse, kas nad tahavad või mitte.
Mis vahe on neil õilmitsetud eksinud misjonäride, 2000-aastase Lähis-Ida poja / Jumala poja Jeesuse nimelise järgijate ja minu, kaameraga gringo vahel, kes pildistab eksootilises maailmas, mis mind ei taha ega vaja ?
Me mõlemad kasutame neid inimesi, seda kohta. Tulin õppima ja kirjutama, nad tulid konverteerima.
Ja keset külge: habras, pelglik, ideoloogiliste filtriteta ja täielikult religioossete, kultuuriliste või füüsiliste rünnakute suhtes haavatav, on Kanuu Inimesed - Põhja-Venezuela Warao.
Tagasi algusesse
Hugo Chavez ja Che vaatavad edasi / Foto Robin Esrock
Ma kavatsen paadi tagasi sõita, aerutada alguseni ja meeletu saabumiseni Caracasse, kus siirik on paks ja paari dollariga saab sisserände rivistuse täielikult vahele jätta.
Kohe oli selge, et kuigi ametlik valuuta on Boliviano, ei olnud see Boliivia. Lennujaam oli suur ja uus ning kui teil on maailmas suuruselt viiendad naftavarud, loeb raha millegi jaoks.
Ärge lihtsalt panku kasutage. Nad annavad teile vahetuskursi 2000 kuni 1, samas kui peaaegu igaüks, kellega räägite, annab teile rõõmsalt umbes 3200 kuni 1. Must turg õitseb, 70% dollarist, vaatamata president Hugo Chavezi parimatele pingutustele, kellest Naasen hiljem.
Reede õhtul Caracase lõbusõiduga polnud aega liituda. Kaubikusse ja me läheme põhja poole, kuutunnine bussisõit rannalinna nimega Playa Colorado ja siit edasi veel viis tundi (loodetavasti) maailma suuruselt teise delta, Orinoco poole.
Caracas näitas kõiki Lõuna-Ameerika suure pealinna märke: liiklus, saastatus, hullumeelsed autojuhid, meeleheitlikult vaesed ja vägivaldsed barriod, seksikad mestizo-tüdrukud, reggaetoni nurrumine, neoonvalgustusega armastushotellid.
Pärast La Pazis aega veetmist oli mul meeleheitlik pääseda linnadžunglitesse ja tõelisse.
Randa
Kuue rajaga maantee keeras aeglaselt nelja sõidurajani ja lõpuks kaheks. Kell oli 23:00, olin olnud 16 tundi transiidil, kuid džunglisse sõit oli alles algus.
See tuletab mulle meelde Brasiilia põhjaosa - kookospähklipuud, õhuniiskus, naised kannavad oma seksuaalsust nii, nagu yuppie kannab Wall Streetil lipsu.
Paksud kanad röstivad teeäärses puhvetis suurel keeksil ja nagu hilisõhtune õhk, on söögikord kuum ja kleepuv. See tuletab mulle meelde Brasiilia põhjaosa - kookospähklipuud, õhuniiskus, naised kannavad oma seksuaalsust nii, nagu yuppie kannab Wall Streetil lipsu.
Pärast väikest vahemaastumist linnamaasturiga (paar dollarit vahetavad omanikud, sõidame minema) oleme jälle teel ja olen DJ-ga oma iPodi ees, püüdes hoida Haroldi juhti ärkvel.
Lõpuks oli võõras majas mõne voodiga tuba Playa Colorado, mida näidati ümber, tervitades noori tüdrukuid, kellel oli pruuni suhkru värv. Sääski on arvukalt, eesseisvate asjade soojendus. Ma ronin magamislehele, panen ventilaatori uuesti paika, varin täieliku transiidi kurnatuse.
Ärkame seda, kui mängivad lapsed, kui mul on kaamera ees, siis oleme magama jäänud, Delta poole sõitmiseks on liiga hilja, kuid pole muret, Chris on meil piisavalt planeeritud, et meid pidevalt kinni hoida.
Ja nii, astuge lavalt vasakule, Chris Patterson, Scot of the Jungle, reaalse elu sigarettide kommertsmees, võõrustab seda lopsakat uut maailma.
Marlborough mees
Pärast kümme aastat Kariibi mere ääres purjetamist leidis Chris end dekadentlike Venemaa miljardäride unistuste jälitajaks, korraldades oligarhidele mitme miljoni dollarilisi seiklusi kogu maailmas, alates õhupallidest Serengeti kohal kuni Iirimaa lossideni, Islandi jääpaleedeni kuni heliskiinguni. Viletaja.
Chris, jungli šotlane, selgitab kuhu me liigume
/ Foto Robin Esrock
Kuidas on rikastel lõbus? Chris teab vastust, kuid pärast mõnda aastat täiuslikul lainel sõitmist oli ta teinud piisavalt tööd, et ehitada oma Jakera Lodge - seljakotirändurite taevas, elukool, ühe kvartali kaugusel Paradiisist ja lihtsalt mööda Unistuste tänavat.
Pühkides une silmist, rändan ülevoolumaja juurest Jakera Lodge poole, et leida puuri, kus oleks kümmekond bikiinides asuvat Skandinaavia tüdrukut, kes kiikaksid võrkkiiged.
"Kõigi kaitseümbriste ümber on meil sääsevõrgud, " selgitab Chris, "ja me kutsume seda tuba linnupuuriks."
"Mõistate, keegi ei usu seda kirjutades ühtegi sõna, " ütlen talle madala häälega.
“Kas soovite mängida beebi jõepütoniga?” Liigub ta edasi.
"Muidugi miks mitte."
“Leidsime selle Google'ist”
Jakera Lodge on omamoodi hostel (mõelge, et võrkkiiged tekivad pigem punkarite asemel), Hispaania kool, Salsa kool, Scuba kool, Ronimiskool, Ükskõik milline kool.
Kalapüük dokilt
Klientuur on enamasti euroopalik, ehkki kõik rahvused muutuvad ühel hetkel keeruliseks ja inimesed viibivad kuskil paar päeva kuni kuus kuud. See on seotud keelega keelesse sukeldumisega.
Mõne minuti kaugusel asub Playa Colorado, punase varjundiga liivarand, kookospuud, türkiissinine vesi. "Eile õhtul oli meil suur öö, " selgitab Chrisi elukaaslane Brendan, "poisid on pisut üles riputatud." See selgitab päevitunud jäsemeid, mis võrkkiige alt välja kiskuvad, kuhu iganes ma ka ei vaataks.
Inglismaalt pärit Tanya on siin olnud kaks kuud ja lahkub täna. "Kõik arvasid, et Venezuelasse tulla on ohtlik, " räägib naine mulle. “Kuid see on olnud täiesti ohutu. Kohalikud elanikud on sõbralikud ja julgustavad meid oma hispaania keelega. Inimesed on olnud dünaamilised, alati saabub värskeid rändureid, see on tõesti elamisviis.”
Ma küsin, kuidas ta selle koha maa peal leidis. "Google, " ütleb ta mulle. "Ma kirjutasin hispaania ja šuba keeles."
Räägin mõne teise õpilasega - Hollandi ja Rootsi tüdrukutega. Nad kirjutasid trükiseid “Hispaania õppetunnid Lõuna-Ameerikas” ja “Vabatahtlikud reisid”. Küsin oma reisikaaslaselt Julialt, kuidas ta selle koha maa peal leidis.
"Ma kirjutasin Google'is Jungle Adventure'i, " vastab ta.
Teen märkuse, et kirjutada lugu reisimisest läbi Google'i jõu.
Haiifoobia
Ujumine delfiinidega. Brendan korraldab vanast puust piraadist vana puust kiirpaati ja me lahkume rannast, mis on rahvast täis pühapäevase pärastlõuna kohalikega.
Peaaegu on silmapiiril gringo. Vees on filmistaari hambal paparazzi sähvatus.
Mul on haifoobia sellest ajast, kui nägin Jawsit rannapuhkusel, kui olin kuueaastane.
"Täna on teie päev, " ütleb Chris entusiastlikult, et tema paksud pruunid lokid panevad pahaks 39-aastaseid inimesi igal pool (saladus on aloe vera). Ja siis näeme pilootvaala kumerat uime, murdes surfata meist vaid mõne meetri kaugusel.
"Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali, " ütleb Kariibi mere ilmade piraat. "Ta ütleb, et see on tänaseks hea reis ja reis, " tõlgib Chris.
Muidugi, mõne minuti jooksul kohtame delfiine. Neist kaks hüppavad õhku, justkui tervitaksid meid. Chris haarab põlvelauast. Olen eluaegseks sõiduks valmis. Kuid kõigepealt kaks bitti isiklikku teavet konteksti jaoks:
- 1. Mul on haifoobia sellest ajast, kui nägin lõugat rannapuhkusel, kui olin kuueaastane.
- 2. Mul on kõrvaprobleeme, mis takistavad mind sukeldumast ja minevikus on mind takistanud ujumast. Seega, kui tegemist on veega, olen vesilaps.
Siis sain teada, et just eelmisel nädalal lõi üks tiigerhai turisti turult maha. Ja veel üks ründas kalurit nädal enne seda. Siinsamas Playa Colorados.
Näljased tiigerhaid, kes reisivad ringi, otsides maitsvat turisti tagumikku. Kuid karjub Robert Plant, “nüüd on aeg, aeg on nüüd”, nii et ma eiran tšellot peas ja hüppan sisse. Vesi on sama soe kui avalikus basseinis poiste sektsioon.
"Mine Gonzo!"
Hingega silm
Paat tõmbab minema ja mind veetakse taga nagu peibutussööda otsas konksu otsas. Lugesin kuskilt, et delfiinid kaitsevad inimesi haide eest.
Umbes delfiinidega ujuma.
Ma tean, et haid…. Delfiin hüppab mõni meeter paremale. Siis veel üks. Siis nad kaovad koos.
Paat kiigub vasakule kaarega. Vaatan seda ja teist moodi ning siis puruneb veel kolm delfiini ja kaks neist hüppavad õhus ideaalselt.
Me tiirutame jälle ringi, kuid need näivad olevat kadunud, kuni minut hiljem, kui ma hakkan vaeva nägema, kui pilootvaalad on ohtlikud, hüppavad mulle mõlemalt poolt kaks delfiini.
Mõne sekundi vältel vahtin mulle tagasi vaadates silma, mänguline, hingega silm.
Ma tean, et ma olen turvaline, ma tean, et olen elus, ma ei tea, mida ma tean, välja arvatud see, et olen lihtsalt ühenduses millegi, millegi tõelise, millegi transtsendentsega ja iga lihas pinguldub ja juuksed püsti ning karjuvad ja pisarad hästi üles ja elundite kellamäng ja see on tokata ja fuuga minu hinge keeltel ja hetkega on see läbi.
Nad tõmbavad mind paadi poole.
"Sa ujusid lihtsalt delfiinidega, kuna inimesed on mõeldud delfiinidega ujuma, " ütleb Chris. “Nende ruumis, nende vastuvõtmisel. "Midagi muud, jah?"
Tuhmun vastuseks sellele kaamerale, mis selle kõik salvestas, ja mõnekümne minuti pärast saan aru, et kahvatan põlvelaual nagu suur rasvane kilpkonn hai nakatunud vetes.
