NENDE SISSEISUGA, sirge, mustanahaline naine on mulle alati meeldinud visioon puhta nahaga, hästi riietatud mustast mehest. See oli visuaal, mis oli väga tuttav - minu jaoks olid New Orleansis, kus ma üles kasvasin, ümbritsetud päris puhaste prantslastega. Nüüd lubage mul selgelt öelda: kui kasutan sõna puhas, siis ma ei viita kellegi hügieenile ja puhtuse seisundile. Kui ütlen puha, siis pean silmas linnasõnastiku määratlust - põhimõtteliselt igapäevases mustas rahvakeeles levinud omadussõna, et kirjeldada kedagi või midagi hästi riides olevat.
Kujutava kunsti kuraatorina olen pettunud tohutult mustade meeste igipõlisest, problemaatilisest stereotüübist populaarkultuuris ja meedias. See pole ilmselgelt uus probleem, kuid minu antiteetiline vastus on, et mind huvitaksid mehed, kes on visad, visad ja õõnestavad - puhtad.
Päevast päeva näeme korduvat ja valmistatud pilti mustast mehelikkusest - monoliitset musta mehe identiteedi kujutist, mis domineerib peavoolumeedias siit, Euroopasse, Aafrikasse ja tagasi. Domineeriv narratiiv hõlmab üldjuhul mõnda jõuguga seotud mõrva öistes uudistes, Aafrika mandriosades puhkenud massilist vägivalda või tänapäevaseid mustanahalisi karikatuure ja nende seebiooper-eskaadraamaid televisioonis. Kaasnev garderoob, mis sobib seda tüüpi musta mehelikkusega, on lohakas. Tänapäeva nokkpüksid kandva noorpõlve kuvand ei ole enam mäss, vaid teatud tüüpi valimatu sisseostu groteskseks ja ülistatud mehelikkuse kultuuriks, mida põlgavad peavoolu hip-hop, vanglate tööstuskompleks ja hoolimatu avalik poliitika.
Seega on väljaspool seda vormiriietust riietumine tegutseda ametikohast, vastu astuda, mässata.
Fotod: Sara Shamsavari
Mustanahaliste suhe sartikaaliga ehk õmblemine ja õmblemine eelneb tegelikult kontaktile eurooplastega. Olime ühed esimestest, kui mitte esimestest inimgruppidest, kes õmblesid. Läbi aegade sai rätsepatöö kunst, nagu seda Aafrikas praktiseeriti, väga spetsiifiline käsitöö. Riie ise - selle tekstuurid, värvid ja trükised - kandis tähendust, mis oli mõnikord püha ja vaimne. Riie kajastas rikkust ja staatust ning oli märkimisväärne kõigil ühiskonna tasanditel. Niisiis, kui Aafrika rätsepad puutusid kokku Euroopa moodidega, andis stiilide ja kultuuri segunemine uue ilme.
Eriti on palju näiteid Aafrika valitsejatest, kes said Euroopa kaupmeestelt ja kaupmeestelt kingitusi - vestid, helmed jms -, mille nad segasid seejärel oma traditsioonilise riietusega. Viimase paarisaja aasta jooksul on see segamis- ja sobitamiskunst oskus, millega paljud mustanahalised on manipuleerinud oma eelise nimel, et õõnestada peavoolu rassistlikke pilte. Väljatundlik riietumine ja opositsiooniline mood või moe ja stiili kasutamine ühiskondlik-poliitiliste normide õõnestamiseks on läänes mustanahaliste seas pikk ajalugu - me oleme seda kasutanud vastupanuvahendina juba 400 aastat.
Üks varasemaid opositsioonilise moodi näiteid, millest õppimist meenutada võiksin, oli vastus tignoni seadusele. Louisiana kuberneri Esteban Miró 1786. aasta halduse ajal võeti vastu Musta koodeksi seadused, mis piirasid vabade värviinimeste ja orjastatud aafriklaste üldisi vabadusi osariigis. Üks neist seadustest oli tignooniseadus, mis sundis kõiki Aafrika päritolu naisi oma juukseid bandaanidega kinni siduma. See oli katse alandada vabasid mustanahalisi naisi - kes rivaalitsesid valgeid naisi, eriti jõukaid valgeid. Tõelises iroonias sai legaliseeritud alaväärsuse märgiks aumärgiks, kuna mustanahalised naised kasutasid teist kaunistuste viisi tignone (või riidest peakatteid) - mähkides oma juukseid Lääne-Aafrika-gele stiilis erksavärviliste ja mustrilistesse kangad.
Foto: Harness Hamese
Naised polnud ainsad, kes ilmusid välja. Ajalooliselt on läänes mustanahalised mehed kasutanud moodi oma jaama riietumiseks ka elus. Mõnikord ellujäämise või lugupeetavuse küsimustes, kuid sagedamini omaette nautimiseks. Dandüism kui elustiil pärineb tegelikult Euroopast - kui täpsustada Suurbritannia, siis mustanahaliste seas on seda stiili juba pikka aega kasutatud rassistlike troppide õõnestamiseks ja elustiili tõstmiseks.
Just viktoriaanlik ajastu andis alust ekstravagantselt riietatud härradele, kes pöörasid suurt tähtsust oma vaba aja veetmisele, sellele, mida nad kandsid, ja nende üldisele avalikule kuvandile. Need dandies, nagu neid kutsuti, jäljendasid üldiselt kõrgema klassi põlvnemisega inimesi ja olid isetehtud keskklassi mehed, kes püüdlesid nii luksuse kui ka filosoofiliste ja esteetiliste täiuslikkuse poole. Oscar Wilde, lord Byron ja Beau Brummel tulid kõik, et dandy eluviisi kinnitada, hoolimata mõnest kriitikast, mida see tavaühiskonnas pälvis.
See liikumine, nii juhtub, toimus Atlandi-ülese orjakaubanduse kõrgpunktis ja seega tähendas dandüism Aafrikast pärit meeste jaoks hoopis midagi muud. Ajal, mil läänes aafriklase päritolu inimesi orjastati ja riisuti alasti, et nende inimlikkust eemaldada, muutusid rõivad orjastatud kogukonnaga väga väärtuslikuks kaubaks. Võimalus kinkida valgete inimestega seotud lääne ülikondi või rõivaid suurendas loogiliselt kandja staatust.
Nii oli kindlasti Julius Suboise'i puhul, kes on võib-olla maailma esimene ja tuntuim must dandy, nagu märkis teadlane Monica Miller oma raamatus Slaves to Fashion. Queensbury hertsoginna kaaslane Suboise oli populaarne orjastatud afro-Kariibi mere mees, kes oli tuntud meelelahutuse, flirtimise, sportimise ja riietumise poolest. Samal ajal võis USA-s seda tüüpi rõivaid, mida mustanahaline mees kandis, sõna otseses mõttes tähistada kui vaba, mitte orjastatud.
Foto: Arteh Odjidja
Selge on see, et iga loomaaia ülikonnas ja kikilipsus olev vend ei tee seda eriti julgeks. Tänapäeval eristab mustad dandiesid teie igapäevasest dapperist spetsiifiliste elementide ja lisavarustuse kombinatsioon. Mustanahalist dandyt võib määratleda kui omaaegset härrasmeest, kes valib teadlikult klassikalise Euroopa moe, millel on Aafrika disporaani esteetika ja tundlikkus. Ta on mässaja - tänapäevane Aafrika triki esindaja. Tema stiil ja identiteet on üldiselt vastuolus stereotüüpide, kastide, kategooriate või ideedega, mis ühiskonnal tema (ja mõnel juhul ka tema) kohta on.
Praegune mustanahaliste dandide mood on pigem nende vanaisade stiilile viitamine kui Oscar Wilde või Beau Brummel. Nad segavad vintage'i moodsate tükkidega, mis on kujundatud Londoni Savile Row'l, Aafrika piltidega täppidega ja ruuduliste, kirgaste värvidega klassikaliste joontega. Nende stiili valimine erinevatest ajastutest ja kultuuridest on hip-hopi ajastu ilming, mis on neid loonud.
Lisaks rassistlikule propagandale võib praegust mustanahaliste - ja eriti meeste - dandismi käsitleda enesehooldusena. Selle riietus ja stiil on terapeutiline nii mõneski mõttes. Ma pole veel kohanud kutti, kes ei saa kikilipsu pannes komplimenti. Mul on vaja palju, et ma ei tahaks ennast dapper-kuttide eest kiita. Ma lähen välja selleks, et kellelegi teada anda, et nende riietus on kena. Niisiis, ma olen hakanud nägema dandismi mitte ainult sotsiaalse õigluse aktina, vaid ka naudinguna. Inimesed riietuvad selleks, et teistele meeldida, kuid mis kõige tähtsam, et meeldida ja end eristada.
Oma ajaloo vältel on Aafrika diasporaani mees loonud oma loomupäraseid tundeid oma mehelikkuse, inimlikkuse ja individuaalsuse väljendamiseks. Enda kujundamisel, eriti teise klassi (loe: valgete) kindla klassi, hariduse ja sotsiaalse staatusega seotud riietuses, manipuleerib Aafrika diasporaani dandy kavalalt riietust ja suhtumist, et avaldada oma agentuuri, mitte alistuda talle seatud piiratud ideaalidele ühiskonna poolt. Ta teostab identiteeti. Mis kõige tähtsam - selle teostatud mässu lahutamatu osa hõlmab kaamera ees poseerimist.
Foto: Rose Callahan
Kui ma asusin oma rännakule, et õppida tundma ja esile tooma musta aastakäigu taaselustumist kuus aastat tagasi, siis ma ei teadnud toona, kui põhjalik, poliitiline ja loominguline oli stiili ajalugu. Dandy Lionist, näitusest, mida ma esimest korda kureerisin 2010. aasta novembris, on kasvanud rahvusvaheline näitus ja platvorm, mis tõstab esile tänapäevast, globaalset musta dandüünismi.
Näitusel on fotod ja filmid Aafrika päritolu sartorialist ja nutikalt riietatud meestest kogu maailmast. Ja selle fotograafid on sama mitmekesised kui nende pildistatavad. Visuaalse näitusena toimib see platvormina mehelikkuse voolavuse, musta mehelikkuse alternatiivsete narratiivide ja Aafrika diasporaa mitmekesisuse arutamiseks. Ehkki lihtsamalt öeldes, on see dapside ja oivaliste härrasmeeste maailmast kes. Nüüd on see salvestatud osana tuleviku ajaloost.
Pildikrediit jäänud: Alexis Peskine; keskel: rakmed Hamese; paremal: Radcliffe Roye
Tänaseks on Dandy Lioni näitus rännanud suurematesse ja kogukonna asutustesse kogu Ameerika Ühendriikides ja Hollandis. Pärast edukat esinemist Chicagos moodsa fotograafia muuseumis, mis meelitas kohale üle 17 000, teeb näitus oma Suurbritannias esilinastuse Brightoni fotobiennaalil 2016. aasta oktoobris.
See tükk avaldati algselt ajakirjas How We Get To Next ja on siin loaga ümber antud.
Mõned õigused kaitstud
