Matkamine
Regulaarne kaastöötaja Jeff Bartlett mõtiskleb neli aastat väärt seikluste üle Patagoonias, enne kui otsustab oma vaimu koju viia.
PATAGOONIA ON MINA FETIILNE. Olen kulutanud oma säästud, riskinud suhetega ja lõpetanud töökohad, et julgeda lõuna poole. Kurat, ma sõitsin jalgrattaga El Calafate'i ja El Chalteni vahel vaid kolm nädalat enne oma pulmi. Ja kõik algas pärast kuuenädalast suusareisi 2004. aastal.
Ushuaia, Tierra del Fuego, veebruar 2007
Püüdsin Patagooniast oma mõistuse välja ajada. Minu töökohaga Briti Columbia põhjaosas lumesildade ehitamine rahastas Whistleri suusahooaegu, kruiisilaeval joomist veetnud suve ja Skandinaaviasse MasterCardi kuritarvitavat suusareisi. Sellegipoolest ei suutnud ma Lõuna-Ameerika vaimseid pilte raputada. Kui jaanuari vältimatu koondamine saabus, pakkisin seljakoti ja broneerisin lennu maailma lõppu.
Plaan oli lihtne. Kaota pidutsemine ja otsi seiklusi. Lood mahajäetud teedest ja hullust ilmast on neetud, ma võtaksin autosõitu, matka ja Patagoonia pikkust laagrit.
Hommikuks olin alustamiseks välja valinud mõõduka matka nimega Paso de la Oveja. Liiga halvasti ei leidnud ma kunagi rada. Selle asemel otsustasin, et mul pole rada vaja. Puksin lihtsalt jõe äärde ülesmäge, kuni esimese kämpinguni jõuan. Neli tundi hiljem komistasin paksust metsast välja, et leida Iisraeli paariväljakut.
Libistades seljakoti puhkama, avastasin, et olin telgi maha visanud. Kirusin, vandusin ja naersin enne tagasi suundumist, et oma sammudest edasi pääseda. Raske on võitu nõuda pärast seda, kui olete pool päeva otsinud midagi, mida te poleks pidanud kaotama, kuid tundsin end proovile minevat. Iisraellaste poolt mulle antud soe õlu maitses sama magus kui šampanja. Nende rebenenud rõivad, räpased näod ja kulunud seljakotid tõestasid, et nad olid oma seikluse leidnud. Mu kevadlõhnaline magamiskott, kärbitud habe ja tehases säravad saapad vihjasid, et ma peaksin veel alustama.
Sel õhtul sadas 20 cm.
Olgu see maailmalõpp või kõige algus, Ushuaiat tuntakse maailma lõunapoolseima linnana.
Bariloche, Rio Negro, märts 2008
Tegin selle Patagoonia kaudu 2007. aastal ja maandusin Mendozas, kus õppisin hispaania keelt ja kohtusin Mendocinaga. Koju lendamise asemel asusin elama korterisse, mis on väiksem kui tavaline magamistuba. Tasakaalustades suusaretki Termas de Chillani, Portillo ja Los Penitentese vahel õhtusöögikuupäevade, ööklubide pidude ja kohtumisega tema perega, õnnestus mul kuus kuud linnas üle elada.
Romina polnud kunagi üleöö matkal olnud. Ta ei maganud kunagi telgis. Ta pole kunagi isegi Patagoonias käinud. Ennast endale kinnitades ostsin paar bussipileti ja tegin plaani tutvustada oma tüdruksõbrale oma landformide armukest.
Minu entusiasm läks vastuollu igasuguse mõistusega, nii et ma teadsin matka asemel, nagu Nahuel Huapi traavers, või lihtsa marsruudi, nagu Paso de los Nubes rada, valisin kõige raskema marsruudi, mida ma leida sain - Pampa Linda kuni Laguna Negra.
Rajaotsast saja meetri kaugusel keerasime saapad lahti, tõmbasime püksid maha ja liikusime üle liustikega toidetud jõe. Sealt ronisime otse üles Laguna Ilon Iloni. Selleks ajaks, kui olin Romi õpetanud telgi kallakut ja MRS-i pliiti süütama, mõistsin, et mu matkavalik oli liiga ambitsioonikas. Magama jäädes pakkus vihmaheli nailonile täiuslikku vabandust, et tagasi minna.
Põlvsügav jõgi, mille päev varem ületasime, hakkas meenutama esiletõstetud klippi mõnest adrenaliinikütusega valgeveesüsta videost. Pakkides endale mugava ankrutaolise keharaskuse, otsustasin kõigepealt rist ületada. Romi oli aga liiga kärsitu, et oma järjekorda oodata.
Tuul, pilved ja päikeseloojang ühendavad Lago llanquihue kohal tüüpilise Patagoonia ilmaga.
Neli sammu tema teeristist eemaldas praegune ta jalust ja lükkas ta allavoolu. Kriidige seda hirmu ja adrenaliini järele, kuid tema maniküüritud naelad torkasid turvaköie sisse ja keeldusid lahti laskmast. Tal õnnestus minu nimi karjuda, enne kui tema pea vette vajus. Tormasin tagasi, viskasin talle õlale ja rüselasin kaldale.
Romi sülitas vett välja, kui otsisin kindlat alust. Kui ma ta jõekaldale laskusin, ei nutnud ta, ta ei süüdistanud mind. Ta lihtsalt naeris ja ma teadsin, et oleme varsti kihlatud.
El Calafate Barilochesse, veebruar 2010
Kuna meie pulmad kiiresti lähenesid, tegime Romi ja mina seda, mida peaaegu keegi ei oodanud: lahkus linnast. Buss Mendozast Tšiili Santiagosse, sellele järgnev lend Punta Arenasse ja teine buss Puerto Natalesesse lahkus meie juhetest 3000 km kaugusel. Arvasime, et saaksime seal rattaga just õigel ajal. Pärast Argentiinasse ristumist laskusime Ruta 40-le ja sõitsime kruusateega põhja poole.
Kõik väidavad, et Patagoonia ilm on ettearvamatu. Ilmselt pole nad kunagi olnud. Tuul puhub läänest itta. Iga päev. Terve päev. Kui ilm on ilus, sajab peagi vihma või lund. Kui ilm on vilets, läheb halvemaks. Lõpuks peab see siiski paremaks minema.
Esimesel päeval kandsid sabatuuled meid ilma pedaalimiseta kiirusel 30 km / tunnis, vastutuul piiras laskumisel kiirust 2 km / tunnini ja Romi puhus teelt välja. Nägime El Chaltenis lund ja päikest ning kuulsime kohalike elanike väitel, et tuul ei peatu kunagi Tres Lagoses. Sadas Esquelis, Trevelinis ja Parque Nacional Los Alerceses.
Barilochesse jõudmiseks kulus kakskümmend päeva ratsutamist, kakskümmend seitse ööd kämpingus, kaks lamellrehvi, peotäis katkiseid rattaosasid ja üksainus teeäärset võitlust. Olime valmis abielluma.
Meie mesinädalad? Jätkates põhja suunas mööda Ruta 40 Barilochest Mendozani.
Bariloche Chiloe'sse, märts 2011
Aasta pärast Argentiina Ruta 40 jalgrattasõitu sain aru, et uut reisi Patagooniasse ei toimu. Meil oli plaanis reis Põhja-Argentiinasse ja olime taotlenud Romi Kanadasse sisserändamiseks. Mul poleks isegi võimalust hüvasti jätta.
Seejärel saabus meilisõnum, millele oli lisatud lootuse pilguheit - ExperiencePlus! Jalgrattamatkad olid mind kutsunud Patagoonia baasil Pedal the Andes Plus Chiloe tuurile. Hüppasin esimese bussiga lõunasse, võrgutasin võimalust viimaseks Patagoonia seikluseks.
Sellel reisil kauplesin neljatärnihotellide kämpingutes; külmkuivatatud vahendid asado jaoks; suvine tuuleke vastutuult; rühmaturnee iseseisvad ajakavad. Mul oli kaks ülesannet: pedaal ja pildid. Ronisime üle Andide, ümbersõitnud Lago Llanquihue ja pedaalisime Volcan Osorno baasi. Praamisime Chiloe saarele, sõime curanto ja imestasime puidust katedraalide üle.
Ma võitlesin Patagooniaga neli aastat ja see möödus lõpuks üheteistkümnepäevase õndsuse käes.
Seiklusreisid luksusstiilis Argentiinas Villa la Angostura.
Tagasi koju, september 2011
Minu kodu pole linn. See on Põhja-Alberta ja Briti Columbia suured tiirud. Kasvades ei saanud ma kunagi aru, et see on seikleja paradiis; Ma oleksin alati unistanud Patagooniast, kuid maailm, mis asub väljaspool minu lapsepõlve magamistoa akent, pole palju erinev kui Lõuna Koonus.
Teatud aastal näeme ükskõik millise või kõigi kaheteistkümne kuu jooksul temperatuuride ja lume kõikumisi 80 kraadi. Kohalikud plaanivad nii päikesepõletusi kui ka külmumist.
Nüüd, kui ma olen tagasi Kanadas, ei saa ma hetkekski Patagooniasse julgeda. Selle asemel viin selle vaimu Kanadasse uue seikluste sarjaga. Ja esimest korda aastate jooksul on mul täielik varustus kasutada: matkasaapad ja seljakotid, jalgrattad ja pannerid, suusa- ja laviinivarustus, süstad ja veekindlad kraamikotid, kärbsevardad ja puusapadjad ning karupihusti ja 12-gabariidid.
