Reisima
Selle loo koostas Glimpse korrespondentide programm.
Kui seda müüakse, saate seda leida WEKALET AL-BALAH'is, kuupäevade turul. Erinevalt nimest ei ole turg spetsialiseerunud kuivatatud puuviljadele ega romantikale. Date Market on selle asemel ööpäevaringne avatud õhus toimuv poolorganiseeritud õuemüük, mis on üles kasvanud Kairo naabruskonna Bulaq Al-Dakruri tänavatelt.
Wekalet Al-Balah tänava iga osa on spetsialiseerunud erinevale hüvele. Kõigil Kairo turgudel leidub vajalikke puu- ja köögivilju: värske piparmünt; muljutud guajaav; kurgid, mis on kaetud Niiluse deltafarmide mustusekihiga (kui olete romantiline), või kurgukiht, mis lõpuks katab Kairos kõike (kui olete realist); terved veiseliha küljed, saba on endiselt kinnitatud ja nahk punasega triibuline, mis tähendab, et lihunikupoodidest ripub Halal.
Edasi kitkuvad elusate kitsede karjad käepidemetes prügi maapinnal nokitsevate kanade kõrval. Ühes osas elab noorpaar müügis kasutatud külmikuid, kujutledes nende tulevast sisu. Tänaval vaatavad poisid üle hiilgavate hiina mootorrataste joone, mis annavad teed lõigule, kus mehed ribavad traati ja lõikavad vanu autokorjuseid osadeks. Ostjad astuvad ümber põleva radiaatori, mis suitsutab tänaval, eraldades kantserogeense lõhnaga suitsupilvi.
Elu Bulaqi majades seguneb turuga - värisevad lapsed hüppavad trikotaažilisel batuudil ja ootavad järjekorda, et ronida koridori-dinki karnevalisõidule, mille kord eredavärviline värv on kaetud roostega. Naised langetavad korvid kolmanda korruse akendest alla ja kui need on kapsast, seepi või karbpiima täis, tõmmake need uuesti üles. Kuivatatud riputatud pesu võib ekslikult pidada müügiletiks.
See osa turust, mida enamik kairelasi Wekalet Al Balahile viidates arvab, on 26. juuli tänavat mööda kulgev lõik, hõivatud maantee, kus turu serv kohtub Kairo kesklinnaga. Siin konkureerivad müüjad kõnniteede pärast oma sadade müüdavate kasutatud riiete riiulitega, karjudes hindu Kairo pideva taustal esinevate sarvede viimistlemise, ehituse, palvekõnede ja mobiiltelefonidest kõlava muusika saatel. Kihilised teksad, aluspesu, majakleidid - see kõik on siin ja see on alla viie dollari.
Asudes mugavalt Kairo südames, Tahriri väljakult vaid ühe metroopeatuse kaugusel, on selgelt rahvapärane Wekalet al-Balah juba pikka aega olnud Egiptuse ühiskonnaklasside, valitsuse, välismaiste arendajate ja inimeste elada ja töötada oma turgudel.
Kuna revolutsioon on muutnud Kairo mitmeid tahke, on revolutsioon selle kõik väljakutseks seadnud. Täna on Wekalet al-Balah kerkinud Egiptuse taaselustatud iseseisvuse sümboliks.
* * *
Lisaks sellele, et ma olen riidehobune, ei viibi ma tavaliselt kasutatud külmikute või autoosade turul, mis on üks põhjusi, miks ma harva oskan seda kasutatud rõivaste sektsioonist ülejäänud turule välja viia - teine on veel kaoses navigeerimise raskused.
Nasser, kes on aga värvitud hammastega keskealine mees, kes kannab puhta valge särgi kohal tugevat mantlit, väidab, et tal on kogu asja vaimne kaart.
"Minu meel on teravam kui satelliit, parem kui sülearvuti, " ütleb ta mulle, seistes oma kasutatud rõivaste poe ees. Valge kauplus on määrdunud tilkuvate, pleekinud käejälgede ja verre kirjutatud Allahiga, jäänused islami traditsioonist ohverdada Eid Al-Adha puhkusel loom ja hea õnne jaoks verd määrida uuele ettevõttele, kodule või autole..
"Ja ma armastan armastust, armastan oma tööd, " ütleb ta ja toob oma käe rinnale. "Seetõttu mul see õnnestub."
Nasser oli alles laps, kui ta tuli oma Ülem-Egiptuse külast Kairosse kõnniteel riideid müüma. Kolme poodi omandamiseks, mis talle nüüd Marketis kuulub, kulus tal aastaid töötamata, vahel neli päeva ilma uneta.
„Ya Abdou! Tulge tagasi tööle!”Kutsub ta ühte oma töötajat, kes nõjatub seina poole, kõmblema.
“Saidid on kõige kõvemad töötajad,” ütleb Nasser. Saidi on nimi Ülem-Egiptusest pärit inimestele, selgitab mu sõber Ahmed, kes tõlgib, kui vestlus ulatub kaugemale sellest, millega saavad hakkama minu kabiini suunamine ja mahlade tellimine araabia keeles. Saidid on sageli tagumik linnaelanike naljadest, mis sarnanevad ameerika “rednecki naljadele”.
Kui veel kuus või seitse poppi heliseb, olen sunnitud mõtlema ümber enesekindluse, millega ma vägivalla võimaluse lahti lasin.
Enamik Date'i turu töötajaid on migreerunud Ülem-Egiptusest, mis on vastupidiselt intuitiivselt Egiptuse lõunapoolseim piirkond Sudaani piiril. Saidi siirdamine jätab pered maha lootuses Bulaqis elatist teenida, müües kasutatud rõivaid. Need, kes ei ela Bulaqis, elavad Imbabas - rahvarohkes slummis, kus elab üle miljoni inimese. Nasseri naine ja neli last on endiselt oma vanas külas kodus ja tal on vaba aega ainult ühe või kahe kuu tagant neid külastada, räägib ta.
„Me ei ole sellised Kairos elavad inimesed, kes töötavad terve päeva ja lähevad siis koju väsides koju puhata. Peame oma kätega tööd tegema, sest meil pole haridust,”sõnab ta. "Kuid see õnnestub, sest meil on unistused."
Nasser hakkab selgitama Saidise tööeetika paremust Cairenesi ees, kuid on segane sellest, et grupp mehi kihutab tänaval oma riidenaga.
“Beladeyya?” Küsin, viidates kohalikule politseile, kes oli kurikuulus, kuna ta andis Wekalet Al-Balah kasutatud rõivaste müüjatele rasket aega turu mitteametliku iseloomu tõttu.
Kuid Nasseri kaupluse väliste häirete allikas pole seekord beladeyya, mis saab selgeks, kui tänaval ümber kahe rahva valju hääletamise ümber moodustub rahvamass. Üks Nasseri töötaja tormab tagasi ja ütleb, et kahe müüja vahel on kaklus, sest üks sai teisega liiga konkureerivaks ja murdis oma nagi.
Nagu koomiksis tõuseb kiljuvate meeste ümber tolmupilv, kui rohkem kaklusi liitub kaklustega ja asjad hakkavad õhu kaudu lendama: pudelid, puutükid, riidepuud. Äkitselt on kuulitõuke kuulmatu.
Nasser saadab Ahmedi ja minu oma poodi ning tema ja ta töötajad võistlevad kogu oma kauba toomisel. Püüan enda ja avatud ukse vahele panna nii palju pleekinud teksariideid.
Kui kaalusin pärast siia välismaale õppimist 2009. aastal Kairosse naasmist, oli see just omamoodi revolutsioonijärgne “volatiilsus”, millest olin uudistes kuulnud. Ma jätsin selle meediumite ületäitmise tõttu rahuldamata ja kuni selle hetkeni oli see minu kogemus; Ma oleksin olnud tunnistajaks ainult rahumeelsele marsile rahvusvahelisel naistepäeval ja Tahriris toimuvatele koosviibimistele, mis on pärast revolutsiooni igal reedel toimunud pärast mošee.
Kui veel kuus või seitse poppi heliseb, olen sunnitud mõtlema ümber enesekindluse, millega ma vägivalla võimaluse lahti lasin. Inimesed, kes olid võitluse puhkedes sisseoste teinud, näivad siiski märkimisväärselt pettunud; kaks daami tulevad tänavalt poodi, kuid jätkavad ostlemist, võrreldakse püksipaare vaid mõne uudishimuliku pilguga ukse poole.
"Ärge muretsege, " ütleb Nassar mulle, märgates minu ilmset hirmu. "Nad tulistavad lihtsalt õhku, et üksteist hirmutada või kaklust lahutada."
Nasseri vend jookseb templist tuleva verega tagasi poodi. Talle on metallitükiga pähe löödud, kuid õnneks on see lihtsalt väike haav. Keegi kriipsutab allee kaudu asuvasse kohvikusse ja tuleb tagasi peotäie kasutatud kohvipaksudega, mida nad haava sisse hõõruvad: šaabits ehk rahvapärane vahend verejooksu peatamiseks, selgitab Ahmed.
Ahmed ja ma ootame puittoole, joome klaaspudelitest Pepsist. Pisike hakkab tasapisi mööda tänavat liikuma ja piilume õue, et vaadata ohutult kauguselt. Kolm vanemat meest seisavad äärekivis ja vaatavad meie poole. Üks neist pöördus ja märkas mind.
“Turist vaatab!” Ütleb ta, küünitades teisi. "Mu jumal, milline skandaal!"
"See on Egiptuse tsivilisatsioon, " lisab üks teistest ja osutab käega tänaval.
“Mida Obama teeks?” Küsib kolmas.
Kui Nasseri töötajatel on ohutu oma nagi tagasi tänavale suunata, suunduvad Ahmed ja mina 26. juuli teise otsa, et küsida teistelt müüjatelt, kas nad nägid, mis kakluse ajal juhtus.
“Milline võitlus?” Küsib üks neist. Ma ütlen talle põnevil, et temaga mööda tänavat oli suur relvade võitlus.
"Ah, see on normaalne, " ütleb ta rahulolevalt. "Pärast revolutsiooni juhtub see nii sageli, me ei pane seda enam tähele."
Pärast revolutsiooni
Kuigi Egiptuse külalislahkuse ja au osas pole midagi muutunud (nädal enne seda tõmbas kabiini juht liikluses ümber pöörde, et tagastada minu sõbrale 100-naeline sedel ja ma olin talle ekslikult andnud, arvasin, et see on 10), on seal käega katsutav pingetunne Egiptuse ühiskonna pinna all. Ma ei saa kindel olla, kas oma teisel Kairo-reisil olen olnud tunnistajaks rohkematele tänavavõitlustele ja karjuvatele matšidele, kui ma kunagi varem mäletan, või olen ma neist nüüd rohkem teadlik, kuid vägivald Date Marketis lõppes Olles esimene kahest relvadega seotud intsidendist, mille tunnistajaks olin veidi enam kui kuu aja jooksul Egiptuses - teine oli Aleksandrias kabiini juhtide vahelise raevuvõitlus.
Cairenes räägib varjatud relvade suurenevast kohalolekust ja mu süda hüppab alati, kui kuulen ähvardavat elektrikatika heli tassereid, mida nüüd tänavanurkades avatult müüakse koos küünte lõikurite ja aluspesuga. Kairo kesklinna pidevalt koormavatel tänavatel on konfliktid inimeste vahel vältimatud, kuid näib, et tänapäeval laienevad need kiiremini puhkemistele ja politsei on asjade lagundamiseks vähem.
See pinge ja võitlus Kuupäevade turul on mõistetavad; rohkem kui aasta pärast revolutsiooni satuvad paljud egiptlased sarnastesse, kui mitte mõnes mõttes veelgi hullematesse oludesse nagu enne 25. jaanuari. Rohkem kui üks kord olen isegi kuulnud revolutsiooni nimega “jama”.
See ei tähenda, et enamus egiptlasi tunneks, nagu oleks revolutsioon ebaõnnestunud, vaid pigem see, et see lihtsalt jätkub - meeleavaldajad pole veel kõiki asju, mida nad taotlesid, ja see tähendab, et Egiptuse rahva jaoks on palju lahendamata probleeme. vihastada, eriti Wekalet Al-Balah ja Bulaqi inimeste pärast.
Kairo silmapiiril puudub tükk
Ma pole kaugeltki ainus välismaalane, keda piirkonda tõmmatakse; üks Bulaqi varasematest austajatest oli Napoleon Bonaparte. 18. sajandil Egiptusesse tulles nimetas ta piirkonda beaux lac ehk kauniks järveks, mis oli araabia keeles Bulaq. Linnaosa oli Kairo peamise sadamana tuntud juba alates 14. sajandist ja seal müüdi paljudest asjadest kuupäevi (sellest ka nimi).
Umbes 25 aastat tagasi oli turul vaid mõni üksik kasutatud rõivaste müüja, kuid ettevõtlikud ärimehed püüdsid odavate rõivaste järele üha enam järele jõuda ning üha enam nagiid ja vaiakesi kogu aeg kõnniteel.
Pärast seda, kui ma kaks aastat tagasi esimest korda Date Marketisse tulin, on selle kasutatud rõivaste osa 26. juuli tänaval levinud peaaegu kuni Gamal Abdel Nasseri metroojaama ja kõrgema kohtu hoone trepiastmeteni, täites kõnniteed kasutatud räpparitega peaaegu kuni võimatuse punkt.
Bulaqi kunagine roll Kairo peamise sadamana kajastub muistsetes ja sageli tähelepanuta jäetud kaubandus- ja islamimälestistes, mis on dateeritud Date Marketi kõrvaltänavatele. Sain aimu keskaegsest Bulaqist, kui olin esimest korda piisavalt vapper, et lahkuda turu peamisest lohistusest ja otsida Hammam al-Arbaa, 500-aastane vannituba, kus tänapäevased kairelased ikka leotavad. Muidugi eksisin ära, kuid käsitöölised, kes vaatasid üles oma sajanditevanuste, tahmaga kaetud töökodade vasardamist ja saagimist, ning nende naised, kes nõjatusid ülalolevate korterite akendest välja.
See on omamoodi külmunud-araabia-öösel mööduv öö, mida Khan Al-Khalili, Vana-Kairo kitši-turistide turg, proovib toota. Sajandeid riivasid Khan ja Bulaq linna peamiste majanduskeskustena ja täna lähevad välismaalased Khanisse, et osta ülehinnatud šašlõkkidelt püramiidseid särke ja pabereid. Selle võrdselt iidsed ja peened ehitised on kitši peaaegu varjanud, kuid turistide olemasolu tõttu on neid ka armastavalt säilitatud. Erinevalt Khan Al-Khalilist on Bulaq - ehkki täna Niiluse raudtee kvartali ja tekstiilikaubanduse tõttu majanduslikult oluline - turismi dollaritest silmnähtavalt puutumatu.
"Rahvusvahelistel investeerimisfirmadel on soov see ära pühkida ja ehitada moodne, äriliselt elujõulisem keskus, " ütles dr Hanna.
Just see Bulaqi puutumatu kvaliteet on seadnud elanikud ohtu viimase 25 aasta jooksul, ütles Egiptuse ajaloolane dr Nelly Hanna, kes on selle piirkonna kohta põhjalikult kirjutanud.
"Bulaq on peamine kinnisvara oma jõe asukoha tõttu - kõik tahavad Niiluse vaadet - ja kuna see asub kesklinnale nii lähedal, " selgitab ta.
Niiluse Tahriri küljepiirkonnas koos ministrite hoonetega on puudu tükk - Maspero, monoliitse meedia peakorter; RAKi kontorite tühi ja läbi põlenud kesta; viietärnihotellid; ja Niiluse linna tornid, mille üürnike hulgas on kino, kaubanduskeskus ja AIG Egiptuse kontorid.
Bulaq ja täpselt Niiluse servani ulatuv Date Market täidavad selle tükikese. Madalate, koduste ja sageli murenevate hoonete osaks jääb see Kairo südames viimane väljaehitamata piirkond.
"Rahvusvahelistel investeerimisfirmadel on soov see ära pühkida ja ehitada moodne, majanduslikult elujõulisem keskus, " ütleb dr Hanna.
Ümbruskond oli hiljuti Itaalia filmitegijate Davide Mandolini ja Fabio Luchinni samanimelise lühifilmi keskmes. Filmis ilmunud Bulaqi põliselanik Sayed istus mul linastuse taga mu taga. Oma inglise keele ja helisüsteemi tagasiside üle kommenteerides rääkis Sayed kuulajatele, kuidas Mubaraki valitsusametnikel, keda ärgitasid välismaised ettevõtted, lubati elanikke kodust välja lükata, kui nad näitasid mingeid halvenemise märke, kasutades vabandust, et eluruumid olid ohtlik. Elanikud kolis valitsus ümber En-Nahda-nimelisse piirkonda, mis on kõrbeservas asuvast tsementkortermajadest.
"Nad läksid sinna ja nad leidsid, et pole aknaid, segiste ega päris vannitube, " rääkis Sayed.
Vaid kuu enne 2011. aasta revolutsiooni tõrjus politsei keset ööd paljud Bulaqi pered välja ja jättis nad tänavale vaid ühe tekiga. Pärast seda väärkohtlemise ajalugu ühinesid Bulaqi elanikud revolutsiooni protestidega konkreetse luu abil, mida nad valitsusega koos valida said. Novembris toimunud "Teise revolutsiooni" kokkupõrgete ajal lugesid Tahriri plakatid: "Bulaq Al-Dakruri mehed tulevad märtrisurma."
* * *
Mohamed ja Mohamed on kaks Bulaqi meest, sõbrad, kes tulevad igal pühapäeval Dateeringu turule, et müüa tänava kaubikust naela kaupa riideid. Nad on mõlemad kahekümnendate aastate keskel, kuid on füüsilised vastandid; Mohamed Sogayyar ehk väike Mohamed on hõredate, hästi õlitatud juustega demineeriv, Big Mohamed Mohamed Kebir kannab aga tihedaid t-särke, mis näitavad tema lihaseid ja näeb välja nagu The Jersey Shore'i Mike’i Egiptuse versioon “Olukord. Kui Tahriri revolutsioon puhkes, tegid kaks mohamedi kuupäevaturul koostööd.
"Saime mõned relvad bossidelt, kes omavad siinseid poode, ja me moodustasime oma tänavate kaitsmiseks meeskonnad, " meenutab Mohamed Kebir. “Me olime nagu üks perekond.” Date Market'i ümbruse inimesed varjasid turutänavat hargnevates looklevates koridorides aktiviste, pakkudes neile toitu ja äädikat, et kaitsta end pisarate eest. Mohamed Kebir ütleb, et pätid, kes terroriseerisid ja rüüstasid selliseid kallihinnalisi naabruskondi nagu Zamalek ja Mohandesin, ei julgenud Wekalet Al-Balahi siseneda. "Need linnaosad vajasid politseikaitset, kuid me kaitsesime ennast, " ütleb ta.
On mõistlik, et kuupäevaturg oleks revolutsiooni ajal ennast korrale seadnud; elanike ja müüjate suhted kohaliku politseiteenistusega on alati olnud nõrgad ning beladeyya on ahistanud. Kairos tänaval ükskõik millise toote müümine on tehniliselt ebaseaduslik, ehkki selle seaduse jõustamine on enamasti naeruväärne - kõvasti oleks vaja leida Kairo nurk, kus midagi pole müügiks. Töötajad räägivad mulle, et beladeyyad on Wekalet Al-Balahis sellise improviseerimise tõttu olnud seal improviseeritud olemuse, seal töötavate ja sisseoste tegevate inimeste klassikonnotatsioonide ning Kairo enam arenenud piirkondade asukohas.
Olen juba mitu korda turul ostmas käinud, kui äkilised hüüded "beladeyya!" Kajavad tänavalt müüjalt müüjale nagu telefonimäng. Mõne sekundi jooksul tõmbab nööritükid kaubaauto ja selle sisu müüja tagaküljele, kes sörgib silmist. Kiireks väljapääsuks ratastega varustatud metallraamid vilistavad kaupluste sees või allee ääres.
Iga mahajäänud õnnetu müüja konfiskeerib oma kaubad sageli ning peab minema tagasi politseijaoskonda ja maksma kopsaka trahvi, et neid tagasi saada. Seda kõike on muidugi õige altkäemaksu abil võimalik vältida. Naabruskonna kaootilist olemust võib pidada elavaks või halvakspanuks, kuid just seda ettearvamatust soovivad beladeyya summutada ning see on vaid üks vabandustest, mida valitsus on kasutanud Bulaqi gentrifitseerimise katse õigustamiseks.
Võib-olla on nende väljastpoolt tulevate ohtude tõttu Bulaqi elanikud omavahel rohkem seotud kui üheski teises Kairo piirkonnas. Kuulen, et Wekalet Al-Balahi töötajad kordasid seda tunnet ikka ja jälle. Bulaq erineb nende sõnul anonüümsest moodsast naabruskonnast - selle asemel on elanikel, kellest paljud on siin juba põlvkondi olnud, üksteisega tihedad sidemed.
"Oleme olnud sõbrad ainult kaks aastat, kuid oleme nagu vennad, " ütleb Mohamed, puudutades oma kahte nimetissõrme kokku. Mohamed Sogayyar räägib mulle, et nad tundsid teineteist alles mõni päev, kui Mohamed Kebir tuli tänavakakluses tema kaitsele. Nad on sellest ajast lähedased olnud ja Mohamed Sogayyar ütleb, et "ta on kõiges minu kõrval".
Ta jätkab: “Ma kasvasin siin üles. Naabruskonnas on mul sugulasi ja ka kõik mu sõbrad töötavad siin.”Kui me kõnnime koos riidenahkade vahel, helistavad teised müüjad Mohamedile ja Mohamedile ning nad peatuvad mõneks minutiks vestelda.
Shaaby linnatähed
Egiptuse traditsiooniline mood meeste jaoks on galabeyya, õhuke, põranda pikkune rüü ja naiste jaoks abaya - lahtine, must kleit, mis on üle pea ja keha lohistatud ning pakub tagasihoidlikult seda, mida galabeyya teeb hingavana. Kui need stiilid on endiselt populaarsemad vanemate ja vaesemate egiptlaste seas, siis tänapäeval eelistavad enamik kairelasi lääne moodi. Ameerika ja Euroopa kaubamärgid on laialt tuntud, kui peamiselt nende nööpnõelte järgi - Dansport, nelja triibuga Adidas, jõusaalisokid, mis keelavad nii Givenchy kui ka Versace nimed - ja ihaldusväärsed.
"Kui inimesed ostavad uusi rõivaid, on see miljon sama särki, " ütleb Hilali. "Kuid nad tulevad Wekalet Al-Balahi, sest siit leiate odavalt unikaalseid asju, disainerite asju."
Lääne lääne disainerite uusi rõivaid on Kairos hõlpsalt ainult ühest kohast: City Stars Mall. Lennujaama lähedal asuvas 800-dollarise ostuga kaubanduskeskuses megalopolis on lisaks lugematutele kaubamärgipoodidele ka teemapark ja hotellid. Ostjad läbivad metallidetektorid, et jõuda hiilgavatesse poodidesse, kus müüakse moodsaid minikleidid, torupille ja õhukeid pluuse, mida Kairo tänavatel oleks raske ette kujutada.
Linnatähed on Kairene modernsuse ikoon, unistus, mis pole tavalisele inimesele ehk šababile kättesaamatu, kes teeks oma sisseoste Wekalet Al-Balah's. Shaaby on araabiakeelne omadussõna, mis sobib ideaalselt kirjeldama kõiki asju ja rahvast, alates riietest ja toitudest kuni linnaosade ja muusikani.
"Kui inimesed ostavad uusi rõivaid, on see miljon sama särki, " ütleb Date Marketi rõivamüüja Hilali. "Kuid nad tulevad Wekalet Al-Balahi, sest siit leiate odavalt unikaalseid asju, disainerite asju."
See on tõsi; neile, kes on nõus kaevama, on hõlpsasti heade teksade ja vanaemade kampsunite hulgast hea kvaliteediga, kui paar hooaega vanad, leida selliseid tipptasemel läänelike siltide nagu Gap, Bennetton United Colours ja Marks & Spencer tükke.
Teine müüja Hilal hüppab sisse - "See on räige linnatäht!"
Tehes brändinimesid, mida meil USA-s on liiga palju, odavalt kättesaadavaks pakub Date Market vaesetele egiptlastele, olenemata sellest, kas nad on sellest teadlikud või mitte, võimaluse proovida sõna otseses mõttes eluviisi, mida need kaubamärgi kandvad kostüümid pakuvad hoolimata sellest, kui ebamäärane see nende omadest võib olla.
Rõivaste eelmine elu Date Marketis hoiab aga jõukamaid egiptlasi City Tähtedes ostmas, tänan teid väga. Ja enamiku keskmise ja kõrgema klassi egiptlaste jaoks on mõistlik, et iga välismaalane astuks jalgsi Wekalet Al-Balahisse.
“Kas teil on nii, et teised inimesed kandsid neid riideid, eks?” Ütles Egiptuse ülikooli tudeng Marwa mulle ükskord varjamata vastikuna. "Noh, ma loodan, et pesta neid."
Kui märtsis Kairosse jõudsin, sain lennujaamast koju sõita kahe noore egiptuse kutiga, keda olin kohanud Hispaania lennukist. Nad töötasid Egiptuse populaarseimas mobiiltelefonifirmas Vodafone ja vedasid tollimaksuvabast kauplusest Euroopa šokolaadide ja parfüümidega purustatud ostukotte. Sõitsime nende sõprade korterisse nende Fiatisse ja kui ma aknast välja vaatasin ja iga vana tuttava vaatamisväärsuse juurde märkasin, keerasime 26. juuli üles, möödudes Date Marketist. Kioskites oli öösel eredalt valgustatud Kairo mošeede neoonroheline ja hilisõhtustele ostjatele teed valgustavad hõõglambid.
“Wekalet Al-Balah!” Hüüdsin ja nad lahkusid naerust.
“Kas teate seda?” Küsis üks üllatunult. Ütlesin neile, et see on mu lemmikkoht Kairos.
"Ok, jah, see on odav, " möönis teine. "Aga me ei lähe sinna."
See suhtumine võib muutuda. Ehkki Egiptus on endiselt väga kihistunud ühiskond, meeldib inimestele rääkida sellest, kuidas revolutsioon ühendas klassid ühise eesmärgiga. Vaatamata sellele, kas see vastab tõele või mitte (minu kogemus Kairos on see, et klassismiga pole palju muutunud), on Egiptuses üks suundumus, mis võib olla veelgi parem - ehkki mõru - magus - ühtsem kui revolutsioon ise ja see on revolutsioonijärgne majanduslik langus.
Egiptlased jaotavad aja sageli abl as-soura (“enne revolutsiooni”) ja baad as-soura (pärast revolutsiooni). Wekalet Al-Balah's kuulen ma enamasti baad as-soura viitavat murettekitavale majanduslikule sukeldumisele, mida Egiptus on pärast Mubaraki vallandamist kogenud, sarnaselt sellega, kuidas me USA-s kasutame mõistet „kriis”.
Inflatsioon ja tööpuudus on tõusnud, börsiväärtus, palgad ja välisreservid on langenud ning turistid on koju läinud. Nii nagu USA majanduskriisi ajal, on nii raske põhjuseid välja tuua kui ka Egiptuse praeguste probleemide tagajärgi kokku võtta, kuid võib kindlalt öelda, et rohkem egiptlasi kui kunagi varem tunnevad nad majanduslikku mõju ja survet.
Kasutatud rõivaid ei pruugita kunagi Egiptuses riietuda vintage-moodi, nii nagu see on läänes, kuid majanduse korral, nagu see on olnud alates revolutsioonist, võib üha enam linnatähtedest leida vajadust pöörduda rohkemate poole taskukohased võimalused, näiteks Date Marketis olevad rõivad.
Egiptuse majanduslangus
Mohamedlased väidavad, et vahetult pärast revolutsiooni oli kuupäevade turul, nagu ka enamikus Kairos, halb äri. Enamik poode suleti ja paljud inimesed kartsid kodust lahkuda. Üks müüja rääkis mulle, et ta kartis osta Port Saidist suurt kaubasaadetist, sest rüüstamine oli ohjeldamatu. Nendel päevadel on ostlejate vahel üksteise vastu platside järele trügides selge, et äri on parem kui tavaliselt.
Kuid see ei tähenda, et siin elamine oleks lihtne. Müüjad maksavad komisjonitasu Port Saidi vahendajatele, et saada neile kvaliteetsemaid kaubamärgikaupu, ja veel ülemustele, kes omavad Bulaqis asuvaid tegelikke lauplaate, kontrollides ees kõnniteed ja tänavaruumi, mida nad rendivad väiksematele aegadele. müüjad nagu Mohamed, Hilali ja Hilal.
Kogu selle üldkuluga on omamoodi raske uskuda, et keegi, kes müüb rõivaid kõigest 20 sendi eest, võib kasumit teenida. Üks põhjus, miks üha enam müüjaid proovib kasutatud rõivaste müümisel oma õnne, on see, et valitsuse ümberpaigutamise alternatiivid nagu En-Nahda on nürid.
"Inimesed ei leia seal võimalusi raha teenimiseks ja paljud müüvad narkootikume, " ütleb Sayed.
Kuid müüjad valivad kuupäevaturu alternatiivide asemel, mitte aga selliste süngete jaoks, mis siinsamas Kairos ka asuvad - Mohamed Kebir õppis Ain Shamsi ülikooli kaubandusteaduskonnas ja Mohamed Sogayyar töötab nädala jooksul Araabia töövõtjate heaks ehitamisel. Nende hinnangul hoiab ta vaid 100 Egiptuse naela iga 100 naela väärtuses rõivaste eest, mida nad Date Marketis müüvad.
Ja isegi kui nad peavad siin elamise nimel vaeva nägema, on paljud egiptlased pärast revolutsiooni teinud selgeks, et nad tahavad olla omaenda ülemused.
Hoolimata sellest ja asjaolust, et Mohamed Sogayyar saab ehitustööde kaudu tervisekindlustuse ja regulaarse töösuhte, eelistab ta, et eelistab töötada Wekalet Al-Balahis. Siin saab ta veeta päeva oma sõprade ja perega. Kuna turg ei sulgu kunagi, võib ta tulla ja minna, kui tahab. Küsin, mis juhtub riietega, mida müüjad ei saa müüa.
"Mafeesh, " ütleb üks müüja. “Pole ühtegi, mida me ei saaks müüa. Kui nad ei müü viieteistkümne naela eest, liigume nad viie naela nagisse. Kui nad ei müü viie eest, anname nad kahe eest ära!”Naerab ta. "Kõik on müüdud."
Kuna Date Marketi müüjad ei pea hädaldama, ei pea Mohamed kellegagi kompromisse tegema. Ta võib olla omaenda boss. Ja isegi kui nad peavad siin elamise nimel vaeva nägema, on paljud egiptlased pärast revolutsiooni teinud selgeks, et nad tahavad olla omaenda ülemused.
* * *
Bulaqi 24-tunnised müügimehed on teinud sellest majanduskeskuse ka ilma turismita. Egiptuse tankiva majanduse taustal võivad nad olla lootuseks vaidlustada valitsuse plaanid Bulaqi hävitamiseks viietärnihotellide ja revolutsiooni alguses seiskunud arengute kasuks. Ja sel moel näitab Wekalet Al-Balah Egiptuse autonoomia eesmärki.
Seda näete Saidi nimelise mehe poes. Said on oma poe ehitanud 6. oktoobri silla abil, mis ehitati 1980. aastatel kesklinna ja Zamaleki kalli naabruskonna ühendamiseks ning mille eesmärk oli (ja ebaõnnestus) Bulaqi moderniseerimine - katusealuseks. Sild katab tema müüdavate kasutatud rõivaste riiulid, andes talle improviseeritud ruumi, mille eest ta ei maksa renti.
Silla lõpus, kus see Niilusega kokku puutub, koopataoline alko on valgustatud paljaste lambipirnidega ning ratastoolides olevad kodutud vanad naised ulatuvad tema riidenaga kaugemale, vaevalt nende räpase teki alla nähtavad.
Ütles, et vanem mees, kellel on tihedalt kärbitud valge habe ja pea ümber turbani stiilis mähitud plekk-sall, on reelingutel ahvenad. Ta kontrollib iga paari sekundi tagant oma mobiiltelefoni, mis ripub pikendusjuhtme külge ühendatud laadijalt. Tema kõrval istub väike poiss Moustafa, kes hüppab rahutult üles reelingutele ja välja ning jälgib innukalt meie vestlust.
"Olen 25 aastat Wekalet Al-Balahis müünud, tõenäoliselt seni, kuni olete elus olnud, " ütleb Said. “See pole ainult juhuslik müük. Riiete saamisel peame need sorteerima särkide, pükste, kleitide, lasteriiete jms järgi, aga ka kvaliteedi järgi. Peab olema silma peal, kui palju iga asja eest võite saada ja mille eest keegi rohkem maksab,”selgitab ta oma töö üle ilmset uhkust.
Moustafa õpib seda kõike. Ta on alles 11-aastane, umbes sellises vanuses, kui Nasser oli, kui ta esimest korda Bulaqisse kõnniteel rõivaid müüma tuli, kuid ta lahkus koolist, et töötada Date Marketis.
"Ma olen koolis läbikukkunud, " ütleb ta nukralt. Tal on ideaalselt varjatud juuksed ja müügimehe särki tõmmatud, kuid ta otsib oma vanust noor.
“Kumb on parem, kas kool või siin töötav?” Küsin.
"Kool on parem, " sekkub tema vanem nõbu, kes müüb ka riideid.
“Ei, tööta!” Nõuab Moustafa, kriipsutab siis kõnniteele, et meeste teksade hinda mööduvale naisele välja öelda.
“See on tõsi, ta on juba hea töötaja. Näete, kui valjusti ta karjub?”Tunnistab nõbu.
Said valvas Moustafat, kellel on käed suu ümber tassitud, et projitseerida oma hääl konkureerivate räpparite mürast, ja noogutab nõusolekul. Ta pöördub minu poole tagasi ja tõmbab mõtlemisega silmad kinni.
"Tehke nii - nagu naistele meeldib kodus töötamine, meeldib mulle ka Wekalet Al-Balahis töötamine, " ütleb ta analoogia põhjal, mille ma vabandan. "See on minu koht."
Enne päevast Date Marketist lahkumist küsin, kas saaksin Moustafast ja Saidist pilti teha. Kuna ma leban, et Saidi poe varjudes valgustust õigeks saada, küsib Moustafa Ahmedilt: "Miks tahavad välismaalased alati kõike pildistada?"
“Kui te läheksite Ameerikasse, kas te ei pildistaks kõike?” Selgitab Ahmed. Moustafa mõtles selle hetkeks, huultele piiludes.
"Jah, " ütleb ta. “Aga kui ma läheksin Ameerikasse, teeniksin ma palju raha - ja viiksin selle kõik siia tagasi Bulaqi!” Kuulutab ta, hüppab siis rööpast alla ja jookseb silmist.
[Märkus. Selle loo on välja töötanud programm Glimpse Correspondent Program, mille abil kirjanikud ja fotograafid töötavad Matadori jaoks pikavormilisi narratiive.]
