Reisima
Robin Esrock suunab oma sisemise Indiana Jonesi pakti legendaarse arki jäljele.
Pimedad tunnelid ja murenevad vahekäigud, kõik
tahkest vulkaanilisest kivist välja raiutud.
See pidi Pimedusele mandrile saabunud Euroopa misjonäridele, kes on innukad ja valmis paganlikke metslasi ümber vahetama, üllatusena alles siis, kui avastas, et Etioopia oli juba 4. sajandil teine riik, kes võttis kristluse riigireligioonina kasutusele.
Iidne kuningriik, tuntud kui Aksumites, oli oma ajastu üks suurimaid, tsiviliseeritud ja jõukamaid rahvaid, kes sai kasu oma positsioonist Aafrika, Aasia ja Lähis-Ida vahelise olulise kaubanduspositsioonina.
Kui eurooplased elasid koobastes ja nõgestes, oli Põhja-Etioopia värvilises kunstis, uskumatus arhitektuuris, muusikas ja kaubanduses hõivatud.
Aksumiidid tuhisesid kaubanduspostide tõusust Punase mere ääres, kuid 11. sajandil tekkis uus kuningriik, mida juhtis kuningas Lalibela, kes otsustas rajada Aafrikasse uue Jeruusalemma, igaks juhuks kui tõusev islami impeerium pühkis tõelise Jeruusalemm ajaloo paberipurustajasse.
Ja nii algaski Lalibela kirikute ehitamine, mis oli käsitsi nikerdatud punasesse vulkaanilisse kaljusse, mis on vapustav saavutus. Jordaania Petra on sarnaselt kivimüüriga nikerdatud, kuid Lalibela 11 kirikut seisavad omaette nagu skulptori valmis meistriteos.
Omaenda Jordani jõe äärde ehitatud Lalibela on rikas sümbolite, ikoonide ja religioossete piltidega. Ja ainulaadselt on nad säilinud ja on tänapäevani kasutusel.
Nikerdatud kivist
Lalibela meelitab turiste - itaallasi, hispaanlasi, jaapanlasi - sellest tulenev sissevool vaevalt piisavalt, et toetada kirikuid ümbritsevat linna.
Vana hambutu naine kõnnib tagant üles ja annab mulle lohaka märja suudluse mu käele. Püüan mitte välja hiilida.
Etioopia sõna võõramaalase jaoks on “ferengi” ja olgu tegemist aastakümnete pikkuse välisabi juhtumisega või lihtsalt vastutustundetu turistiga, kes peaks paremini teadma, Lalibelas (ja mujal, nagu me varsti avastame) olevad ferengid on kasulikud ainult ühele asjale ja see on jaotusmaterjalid.
Sekundit pärast kaubikust väljumist vibreerib mu perse endiselt kiviteelt, mind ümbritsevad lapsed, kes küsivad birr (Etioopia valuuta). Ma olen toeks ja toppinud ning vahtin kümnetesse üles pööratud kätesse.
Vana hambutu naine kõnnib tagant üles ja annab mulle lohaka märja suudluse mu käele. Nii et olen oma isikliku ruumiga harjunud ja üritan mitte välja hiilida. Valvur kõnnib üles, tõstab kepi ja lapsed hajuvad laiali.
Ma sisenen peaväravast, ostan 20 dollari eest pileteid ja 30-dollarilisi videokaamera lubasid ning neile on määratud kohustuslik giid ja keegi teine, kes kirikutesse sisenedes meie kingi vaataks.
UNESCO, püüdes säilitada Bet Medhane Alemi peakirikut, on selle ümber paigaldanud kole tellingud, mille eesmärk on kahtlemata kõik fotod rikkuda. Sellegipoolest on jahmatav tõsiasi, et see tohutu hoone nikerdati tahkest kaljust ülalt alla.
Leitud kaare radarid?
Võtame jalanõud ja asume sisse. On pime ja külm ning sellel on endiselt suur osa algsest vaibast (kirbude tõttu hoiatati meid pikkade pükste kandmises).
Väikestest akendest sisse voolab valgus, lagi on mustaks värvitud aastasadu küünlasuitsust.
Püha George külgvaade. Raske seda uskuda
oli nikerdatud ülevalt alla kaljust.
Hääl kajab, tumedad nurgad peidavad vaiba ja puidu hunnikuid, nurki ja deemoneid. Unustage Euroopa superstaarikirikute lihvitud läige. Siin saate tunda iga Lalibela 800 pluss aastat, hingata minevikku (koos paksu tolmuga).
Röövitud preester poseerib hea meelega mõne kase jaoks pilte, kaitstes püha sisekambrit, mahutades Etioopia kõige pühama objekti, legendaarse pakti arhiivi koopia.
Meenuta kadunud kaare radarid: Indiana Jones saab natside krundi tuult, et leida iidne pakti kaar, mille iisraellased ehitasid kümne käsu tahvelarvutite jaoks, mille Jumal Moosesele kinkis.
Natside arvates polnud ark midagi vähemat kui võimas relv ja neil oli õigus, kui imemikud, kui Indiana vaatas nutikalt eemale ja ark lasi lahti oma üleloomuliku jõu, tappes kõik pahad ja sulatades prillidega jube natsi kutt (mis tekitas mulle kuude kaupa õudusunenägusid).
Klassikaline film, müüdi ja ajaloo segunemine - ja kõige parem on see, et tõde pole võib-olla liiga kaugel.
Kadunud ajalugu
Esmakordselt sain inspiratsiooni Etioopia külastamiseks pärast Graham Hancocki raamatu "The Sign and the Seal" lugemist.
Inglise ajakirjanik, kes oli varem koos Economistiga, veetis Hancock üle kümne aasta tegeliku loo uurimisel, saades sellest kirjanduslikuks Indiana Jonesiks. Selle tulemusel saadud raamat oli fantastiline segu ajaloost, müüdist ja seiklustest.
Siin Lalibelas, kust Ark läbi käis, võite ikkagi tunda müsteeriumi võlu.
Sest see, mis Arkist sai, on ajaloo üks suurimaid lahendamata saladusi.
Selle kadumist on seostatud Templirüütlite, kuningas Saalomoni suhetega kuninganna Šebaga (mille tagajärjel sündis Etioopia esimene suur valitseja Menellek) ja igasuguste vandenõuteooriatega.
Kuna Etioopia pühaim objekt on pakti kaar ja selle keeles on palju heebrea keeles sarnasusi ning riik pidas isegi kadunud juutide hõime, veetis Hancock suure osa ajast, et mõelda, kuidas see kõik sündis.
Tema loogika ja järeldused on vaieldavad, kuid mõistlikud ning olles aastaid tagasi põgusalt mehega kohtunud, võin tunnistada, et ta pole kindlasti vandenõuteooria pähkel.
Seetõttu arvatakse, et kaar (või iidne koopia) eksisteerib Aksumis Lalibelast põhja pool, kus preestrid seda innukalt valvavad ja isegi Etioopia presidendil pole seda lubatud näha.
Iisraeli rändur ütleb mulle, et tema uurimised viivad ta uskumiseni arki hävitamiseni või võib-olla ei tea me kunagi seda, et see istub kuskil Washington DC-s suures laos. Kuid siin Lalibelas, kust Ark läbi käis, võite ikkagi tunda müsteeriumi võlu.
Tagasi kerjuste juurde
Uurin kivikirikuid, kõndin nikerdatud kivitunnelites, ukseaukudes piilun, et leida ilmastikuga preestrid, kes loeksid hüljatud piibleid. Kui vaid saaksin pilgutada ja oma silmaga pilte teha - pildid on unustamatud.
“Ilmataatlikud preestrid lugesid naha alla saanud piibleid
iidsete puituste taga…”
Pinnale tagasi jõudes näen taas avatud käsi, anusaid ja kerjamisi. Kõnnin peatänavalt mööda ja ahistamine on paks.
Mind hoiatatakse, et head inglise keelt rääkivad lapsed räägivad südantlõhestavaid lugusid ja küsivad kooliraamatute eest raha, ainult see on pettus, raamatud vahetatakse tegelikult raha vastu või ei osteta neid kunagi.
Nad ümbritsevad meid nagu sülem, võitlevad omavahel prioriteedi eest. Raske on asju perspektiivis hoida. Tahan luua sidet kohalike elanikega, ma teen seda alati, kuid tahan ka suhelda päris inimestega ja soovin, et suhtlus oleks puhas. Mul pole vaja sõpru osta.
Poiss nimega Jordan ütleb mulle, et kõik on korras, ta ei taha raha.
"Vaata, Jordaania, ma tahan, et inimesed külastaksid seda hämmastavat kohta, aga teie, kutid, on see väga keeruline ja ebamugav ning siis ei tule keegi ja see teeb kõigile haiget."
"Me ei ole kõik sellised, " selgitab ta pisut pahane. Nii et me hakkame vestlema. Ta ütleb mulle, et tema vanemad on põllumehed ja hoolitsevad põllukultuuride eest ega ole kunagi näljased ning käivad koolis.
Ma hakkan kohutavalt tundma oma varasemaid pühkivaid üldistusi - siin ma olen, veel üks valge, rikas, lääneline sitapea, kes on valmis põliselanikke kerjuste ja vargadena vallandama. Kõik pole siin selleks, et mind kasutada, et kopsakaid saada. Tunnen end palju paremini.
Siis ütleb Jordan mulle pärast kõike seda, et ta vajab mingeid kooliraamatuid. Kurat. Pühin, üldistan.
Head ööd südamevalu
Aafrika võib olla nagu ilus tüdruk, keda kohtad peol. Seal on uskumatu seos, te naerate, nutate, avate oma südame, võtate omaks. Siis paneb ta käe välja ja käsib sul kinni maksta.
Ma käskisin Jordanil jääda tema väljamõeldud kooli ja otsustada siis ja seal leida tõeline heategevus ning teha suur annetus.
Aafrika võib olla nagu ilus tüdruk, keda kohtad peol. Seal on uskumatu seos … siis ta paneb käe välja ja käsib teil kinni maksta.
Mind päästis sel õhtul Kassa-nimeline mees, keda kohtan väikeses seinaääres asuvas baaris, kus müüakse 40c õlut (uus rekord - odavaim, mida ma kunagi leidnud olen).
Kohalik reggaemuusika, mida on vürtsitatud Bollywoodiga, on telerist vaevlev ja ma täiustan oma kohalikke tantsuliigutusi, mis seisnevad õlgade tõmbamises, hoides jalad endiselt paigal. Mul on kena buzz tejj-st, kohalik kääritatud meevein.
Baaris pole ühtegi tüdrukut, kuna ükski korralik etioopia tüdruk ei lähe kunagi baari, kui nad pole nõus teiega raha eest magama - nagu mulle öeldakse -, on selles maailma osas täiesti vastuvõetav. Kassa ja mina räägime elust Etioopias läänes.
Me tunneme kaastunnet, naerame ja loomulikult pole vestluse lõpus rahalist korraldust. Kuid kui ma arvasin, et olen kõndides rahakotiga rahu teinud, pidin veel kogema tõelist ferengi-meeletust.
