Narratiiv
Teil pole lubatud pildistada San Juan Bautista templis. Nii et selle poole kõndides kiirustan oma kaamerat oma kotti panema. Olen just seda teinud - ja mõtlen, mis tunne on esimest korda sellesse legendaarsesse kirikusse astuda -, kui saan aru, et olen juba erinevas kohas kui kuskil mujal Mehhikos. Hetke jäädvustamiseks tahan äkki oma kaamera jälle välja viia, kuid arvan, et parem.
Kirikuväline väljak on täis inimesi ja on tunne, nagu kõik jõllitaksid mind. Naised on riietatud udustesse, traditsioonilistesse Chamula musta villaseelikesse, mis annavad neile kärbsekujulisi välimusi. Mehi on vähe - mõned neist kannavad valget vesti või chuj - räägivad omavahel. Ma tunnen end nende inimeste ja selle koha sees sellise sissetungijana, et pööran vaevu meie giidile tähelepanu, kui ta annab meile enne templi ukse avamist viimast korda teada õigest etiketist.
Chiapase Tzotzili maailm
Arvasin, et olen Mehhiko sünkretismist natuke aru saanud - siis tulin San Juan Chamulasse. Los Altos de Chiapasest (Chiapassi mägismaa) pärit maiade päritolu Tzotzilid on hoolimata teiste kultuuride mõjust oma identiteeti ja traditsioone puutunud. See identiteet kujunes sajandite jooksul, alates hetkest, mil esimesed maiade kogukonnad jõudsid Simojoveli orgu enam kui kaks tuhat aastat tagasi kuni sõjani Hispaania armee vastu, kui Chamulas ja teised Tzotzili elanikud võitlesid tuliselt vallutajate vastu.
Šamulad (kohalikud Tzotzili elanikud) alistasid hispaanlased lõpuks 1500-ndatel, kuid vaimne vallutamine ei jõudnud täielikult läbi. Siin ei suutnud katoliiklus võita maiade usku ja selle jumalusi. Valitsevad loodusjõudude, džungli loomade ja taevas olevate planeetide kummardamine. Võib tunduda, et raskendatud maiade polüteismi ja katoliikluse ühe ja ainsa jumala vahel on võimalik ühisosa leida, kuid see pole kindlasti võimatu. Selle tunnistamiseks peate lihtsalt külastama San Juan Bautista templit.
Visiit San Juan Chamulasse ja vanasse Mehhikosse
Olen oma aastatepikkuse rännaku ajal külastanud palju kirikuid ja templeid ning kokku puutunud tavade ja rituaalidega, millest ma ei teadnud midagi, kuid ma pole kunagi varem kogenud nii tugevat võõrandumistunnet kui see, mida kogesin sisse minnes. San Juan Bautista tempel. Mul on kogu kehas hanerasva.
Raske on pöörata tähelepanu meie giidile, kes räägib kiriku sees olevatest pühakudest ning annetustest ja ohverdustest. Tuhandete küünalde suits ja muud kummalised lõhnad täidavad kiriku interjööri. Mööblita põrand on kaetud värskete männiharudega. Siin ja seal istuvad kohapeal inimrühmad, keda ümbritsevad küünlad. On keskpäev, kuid päikesevalgus tuleb vaevalt läbi akende ja väike valgus, mis sisse pääseb, hajutatakse kiiresti hoone keskelt rippuvate ja mõlemale küljele kinnitatud tohutute kangatükkidega, andes sellele hiiglasliku välimuse. telk. On kolmapäev ja tempel on peaaegu tühi, kuid sellest, mida ma näen, piisab, et anda mulle ettekujutus sellest, milline see võiks välja näha, kui see on hõivatud… või mitte.
Juhend rõhutab “korrapidajate” tähtsust - neid, kes hoolitsevad templi pühakute eest. Inimesed ootavad seda väga ihaldatud positsiooni kuni 30 aastat ja kui nad sinna jõuavad, kulutavad nad tuhandeid peesosid, hoides pühakute figuure heas korras, koristades altreid, korraldades pidusid ja aidates kiriku sees täita üldisi ülesandeid. Juhendis mainitakse ka kohalike meditsiinimeeste rolli ja seda, kui vastumeelsed on šamulid arstide vastuvõtmisel: nad näevad neid ainult õnnetusjuhtumite korral - mitte kunagi haigust.
Tõeline sünkretism
San Juan Bautista templis pole katoliku preestrit. Üks on pärit San Cristóbal de las Casaselt igal nädalavahetusel, et pidada masu; kirik jääb siiski ööpäevaringselt lahti. Samuti puudub ülestunnistuskast. Chamulad harjutavad ülestunnistust oma eelistatud pildi ees. Igal pildil on riputatud peeglid, nii et patud tunnistatakse ainsana inimesele, kellele te ei saa valetada: endale.
Kiriku külastajate hulgas on üks naiste rühm, kes mulle silma torkab. Nendega on liitunud raviminaine, keda kuulen palvetamas Tzotzilis - keeles, millest ma aru ei saa. Sõnad kõlavad veidralt ja korduvad. Naised, kes ei palveta, sätivad küünlaid põrandal. Rühma noorim räägib oma mobiiltelefoni kaudu ja kontrollib Facebooki. Veel üks võtab lonksu kirjutamata pudelist - ma eeldan, et see on posh, kohalik kuupaiste - ja pihustab selle küünlaid üle, muutes tema hingejõust tohutuks efemeerseks leegiks. Grupi ümber on laiali mitu tühja Pepsi purki. Meditsiininaine jätkab oma laulmisega.
Mõned mehed on laiali kirikus. Nad on korrapidajad ja pööravad igale külastajale palju tähelepanu, kuid nad ei hülga oma jutuajamist. Jõuan altari lähedale, kus on templi tähtsamad pildid, ja leian uue grupi inimesi, kes küünlaid püstitavad. Giid oli maininud, kuidas mõnda katoliku pühakut loomad esindavad, ja selgitas tähtede ja planeetide rolli teatud rituaalides. Mees väljub uksest, korrates enda Tzotzili mantrat ja hakkab korjama teiste mahajäetud põlenud küünlaid. Küünalde kõrval on väike kuivatatud vere pudr, ilmselt hiljutisest pakkumisest.
Vanad jumalad
Mehhiklasena on Chamula külastamine kogemus, mis tundub samal ajal tuttavlik ja kummaliselt võõras. Alguses ei saa ma aru, miks kõik tundub üleloomulik. Võib-olla on see maagia, mis võlub väliskülalisi, kui nad esmakordselt siia riiki jõuavad - Mehhiko sünkretismi võlu.
Just siin, kümnete katoliiklike piltide ja lauludega ümbritsetud, hakkab kõik mõistma. Tavaliselt ei puutu me kokku võõraste kultuurielementidega, mis on varjatud meie enda tavalise versioonina. Traditsioone tajutakse tavaliselt tuttavatena või täiesti kummalistena, kuid mitte mõlemat. San Juan Bautista templis pole kujutised midagi tavapärast - piltidel on näod ja tunnustatud tunnused -, kuid nende olemus on uus. Siin on tundmatute sümbolite vahele peidetud tundmatu universum.
San Juan Bautista kirikus pühakute ja neitsite kollektsiooni taga on Ah Puch, Chaac, Ixchel, Kukulkán ja kogu iidsete maiade jumalate panteon. Nad on oma uute nimedega kohanenud ja tähistavad nüüd uusi pidusid, kuid nende tõelised olemused jäävad. Nad elavad üle tuhande küünla, mis kunagi ei kustu; nad jäävad ellu tänu loomade rituaalsetele ohverdustele, mida Chamulas neile regulaarselt pakub; nad jäävad ellu tänu Mehhiko ühe vanima kogukonna läbitungimatusele ja tänu kirikule, kes pärast sellele mõtlemist on vana-püramiidse tunne.
